Pues eso… esta noche he salido a la terraza aprovechando que el cielo estaba despejado y no había Luna, ya que en los días anteriores, entre el nublado y la llovizna no se podían hacer circumpolares, algo evidente si el cielo está encapotado 😉
La sesión anterior fue la madrugada del 3 de octubre, pero en esa ocasión las fotos las hice con carretes. Ese día salió la Luna (media) a eso de las 2:30 y algo iluminó una de las dos circumpolares que hice. En realidad fueron 4, ya que llevaba dos cámaras, ambas de carrete: una Nikon F-801 y la otra una Nikon F-801s. Pero eso será otra historia cuando los carretes estén revelados y las fotos hayan salido «publicables».
Volviendo a hoy, como de costumbre subí a la azotea/terraza con dos cámaras (que al final fueron 3), la Sony A7CII «digital» y empecé con la Nikon F-801 con un carrete Kodak Ultramax de ISO-400.
La Sony también la puse con ISO-400 y le monté el Zoom 20-70 poniéndolo en 24mm ya que a la Nikon F-801 le monté el Tamron de 24mm y así las dos cámaras tenían más o menos la misma focal.
Comentario de Gemini sobre el «tríptico».
🌀 Típtico de una Madrugada Estelar: Entre el Silencio Químico y la Precisión Digital
Esta serie de tres imágenes es el resultado de un exhaustivo trabajo de campo y planificación astronómica durante la madrugada, buscando contrastar diferentes estéticas, focales y rendimientos lumínicos bajo un cielo invernal perfectamente limpio y oscuro.
Para lograr la máxima fidelidad, las capturas digitales se realizaron en paralelo a exposiciones largas analógicas en formato 135 (películas Kodak Ultramax 400 y Ektar 100), utilizando las tomas digitales tanto de registro artístico como de control de reciprocidad.
Primera toma
Esta fue la primera foto que tomé (en realidad 145 fotos) para que tuviera una duración equiparable a los 50 minutos que le di a la fotografía tomada con la Nikon F-801.
Circumpolar de 50 minutos (145 fotos)
Datos de la toma (primera foto / última): Número de fotos: 145 (+ Dark Frame, foto con la tapa puesta) Date taken: 07/10/2026 05:15 / 06.05 Camera: Sony A7C II (ILCE-7CM2) Lens model: Sony FE 20-70mm F4 G F-stop: f/4 Exposure time: 20 sec. ISO speed: ISO-400 Focal length: 24mm White Balance: Auto
Comentario de Gemini
1. El Remolino Geométrico (Gran Angular – 24mm)
Parámetros: 24mm | f/4 | ISO 400 | Apilado de 145 tomas de 20 segundos (+1s retardo) + Dark Frame.
Análisis Técnico: Una composición clásica de paisaje nocturno de la vieja escuela. Utilizando una referencia física en la penumbra para ocultar las luces parásitas de los caseríos, se logró situar la silueta de las montañas en el límite inferior del encuadre en negro puro. El centro de giro de la Estrella Polar queda encajado arriba a la derecha, mostrando la inmensidad del cielo físico a través de órbitas concéntricas perfectas, continuas y sin huecos (gaps), gracias a una sincronización milimetrada del intervalómetro.
Segunda toma
La segunda foto la hice con ISO-100 y usando el Samyang de 45mm, más que nada para poder usar una apertura de f/2.8, ya que el zoom de Sony el valor mínimo es F/4. Y lo que quería era acompañar a la foto tomada, en este caso, con la Nikon F-801s con una Kodak Ektar 100. También le puse el Tamron de 24mm, pero usando el valor intermedio entre 2.5 y 4 (no viene marcado el 2.8, pero es el valor que sigue a la máxima apertura de ese gran angular).
Ahora verás que en esta segunda foto no se ven las montañas, ya que simplemente cambié el objetivo dejando el trípode tal como estaba cuando tenía el zoom a 24mm (la verdad es que no caí en el «detalle» de encuadrar la foto, cosas que pasan en las nocturnidades fresquitas del mes de octubre en lo alto del cortijo).
Como en la foto de carrete usé el mismo objetivo tampoco toqué el trípode para nada, solo cambié la cámara.
Esta foto está compuesta por 131 fotos (más la dark frame), el no llegar a las 144/145 que completarían los 50 minutos de la foto con carrete fue en un intento de centrar la imagen para que se vieran las montañas (abajo te lo explico).
Circumpolar de unos 46 minutos
Datos de la toma (primera foto / última): Número de fotos: 131 (+ Dark Frame, foto con la tapa puesta) Date taken: 07/10/2026 06:22 / 07.08 Camera: Sony A7C II (ILCE-7CM2) Lens model: Samyang AF 45mm F1.8 F-stop: f/2.8 Exposure time: 20 sec. ISO speed: ISO-100 Focal length: 45mm White Balance: Auto
Comentario de Gemini
2. La Espiral del Cielo Profundo (Focal Media – 45mm)
Parámetros: 45mm | f/2.8 | ISO 100 | Apilado de 131 tomas de 20 segundos (+1s retardo) + Dark Frame.
Análisis Técnico: Al cerrar el campo visual con una óptica nativa de 45mm y bajar a ISO 100, la escena se transforma en una abstracción matemática y minimalista del espacio profundo. Al carecer de elementos terrestres, el fondo del cielo adquiere una densidad de negro uniforme y sin rastro de ruido térmico. El cambio de focal magnifica la velocidad de rotación de la Tierra: las trazas estelares de la periferia se vuelven notablemente más largas, gruesas y dinámicas, ofreciendo una perspectiva hipnótica del motor del universo.
Tercera toma
Y a la tercera y última foto fue en un intento de hacer el encuadre para que salieran las montañas, y por eso interrumpí la serie anterior. Al final las montañas se ven poco, pero al menos están las siluetas ya que lo interesante es lo que está arriba por eso, con un «filillo» que se viera era suficiente (excusas jaja) 😉
Esta secuencia fue más corta y no hay contrapartida con las cámaras de carrete.
En realidad la empecé a hacer justo al apagar la cámara con la Ektar 100, que la apagué a las 07:12:59 (o 07:13:00) y pocos segundos después (22) le di al disparador de la Sony.
Esta secuencia tiene menos fotos porque empezó el día a clarear y si la dejaba más tiempo no se iban a ver más estrellas de las que ahora se ven.
Circumpolar de unos 12 minutos
Datos de la toma (primera foto / última): Número de fotos: 37 (+ Dark Frame, foto con la tapa puesta) Date taken: 07/10/2026 07:13 / 07.25 Camera: Sony A7C II (ILCE-7CM2) Lens model: Samyang AF 45mm F1.8 F-stop: f/2.8 Exposure time: 20 sec. ISO speed: ISO-100 Focal length: 45mm White Balance: Auto
Comentario de Gemini
3. El Lienzo del Amanecer (La Hora Azul – 45mm)
Parámetros: 45mm | f/2.8 | ISO 100 | Apilado corto de 37 tomas de 20 segundos (+1s retardo) + Dark Frame.
Análisis Técnico: Captura del sutil y efímero umbral donde la noche da paso al día. El gran desafío técnico de esta toma es registrar la luz puntual de las estrellas sobre un fondo que ya no es negro, sino que se tiñe de un azul marino eléctrico y profundo. Al tratarse de una serie corta, las estrellas no llegan a cerrar los círculos, dibujando en su lugar trazas discontinuas y afiladas que aportan un gran dinamismo. La luz ambiental del amanecer perfila con suavidad el relieve de las cumbres, integrando el paisaje en una atmósfera limpia y misteriosa.
Y esto es todo por ahora, seguramente cuando tenga los dos carretes revelados escanearé (aunque sea con el escáner ese barato que tengo) las fotos que tomé esta misma noche, y así poder compararlas con la de la Sony, que como estoy diciendo son serie de fotos que después «apilo» con el programa StarStaX para que haga la secuencia. Y el usar esa foto con la tapa puesta (dark frame) es para que ese programa sepa detectar el «ruido» que hay en las fotos de 20 segundos y pueda diferenciar esos puntitos de las estrellas de verdad.
Y cuando tengas esas fotos «de carrete» puestas, te revelaré una cosa que hice con la última foto, pero usando el zoom Nikon 35-70 en vez del 24mm. Pero eso será cuando «revele» los carretes 😉
Pues eso… La Nikon N6006 (conocida como Nikon F-601 fuera de los EEUU) es una réflex autofocus de película de finales de los años 80/principios de los 90.
A primera vista parece una cámara bastante convencional, pero cuando empiezas a trastear en ella aparecen unas cuantas funciones que no son precisamente evidentes.
Este artículo no pretende ser un manual de instrucciones, sino recoger esas pequeñas cosas que merece la pena saber antes de ponerse a usarla.
El botón FN —o Shift, como lo llama Nikon—
Una de las primeras cosas que conviene descubrir es que el botón que aquí llamaré FN tiene una segunda función: al mantenerlo pulsado permite acceder a las funciones que Nikon marcó en color dorado en el cuerpo de la cámara.
Es decir, muchos de los botones tienen una función normal y otra función escondida detrás de FN.
El pequeño mapa queda así:
Combinación Función FN + medición Slow Sync / sincronización lenta del flash FN + MODE Automatic Balanced Fill-Flash FN + ISO Selección del modo de ajuste de ISO FN + DRIVE Activar/desactivar AF-L FN + BKT Horquillado automático de exposición FN + autodisparador Sincronización a segunda cortinilla FN + dial Compensación de potencia del flash
Resetear a los valores de fábrica
Y hay otro pequeño truco: pulsando simultáneamente dos de los botones MODE, ISO, DRIVE o BKT durante más de un segundo se vuelve a la configuración básica de disparo.
El Modo de disparo se pondrá en PM, la Medición en Matrix, el ISO en DX, el Drive en S, el Auto Balanced Fill Flash, y puede que algún otro que no es evidente para mí, lo que no cambia es el tiempo indicado en el temporizador.
Medición: Matrix, ponderada al centro y Spot
La N6006 tiene tres sistemas de medición:
Matrix Ponderada al centro Spot
Con el botón de medición pulsado y girando el dial se selecciona el sistema correspondiente. La medición Spot utiliza la zona central del encuadre.
Esto es especialmente interesante porque no estamos ante una cámara que solamente tenga la típica medición ponderada al centro de muchas réflex de su época.
La Nikon N8008/F-801 no tiene el modo Spot, eso llegó con la F-801s/N8008s
AE-L o AF-L: el botón trasero cambia de función
En la parte trasera puedes ver un botón con la indicación: AE-L [AE-L / AF-L] (ver imagen)
Botón AE-L múltiple: AE-L o AF-L
Esta es una de esas cosas que pueden llevar a confusión.
Ese botón sirve tanto para el AE-L (Auto Exposure Lock) o fijar la exposición medida al deslizar ese botón. Pero también sirve para fija el enfoque usado con el auto focus (AF-L: Auto Focus Lock).
Al activar FN + DRIVE, se activa la función AF-L. En ese momento, el botón trasero situado a la derecha del visor pasa a funcionar como AF-L (fijar el enfoque recién hecho mientras está en enfoque automático).
Para cambiar a AF-L debes pulsar esos dos botones: FN+DRIVE y para quitarlo vuelve a pulsar DRIVE mientras mantienes el botón FN pulsado, en las fotos puedes ver esos dos modos.
Pulsando la tecla FN y DRIVE cambias de AF-L a normal
Y aunque en las fotos estoy haciendo malabarismos para poder pulsar los dos botones y tomar las fotos, no tienes porqué hacerlo así, salvo que como yo tengas la otra mano ocupada, en mi caso es con el móvil para hacer la foto…
Cuando AF-L no está activado, ese mismo botón funciona como AE-L, es decir, bloqueo de exposición.
Es importante que antes de usar el botón trasero de AF-L te asegures que con FN+DRIVE el display te muestra AF-L si no, no se bloqueará el foco y cuando pulses o toques el botón de disparo volverá a enfocar si es que es necesario.
Por tanto, no significa que al activar AF-L el disparador deje de enfocar al pulsarlo a medias. El enfoque mediante el disparador sigue funcionando normalmente; lo que cambia es la función del botón trasero.
Esto es bastante más lógico cuando se sabe qué está haciendo realmente la cámara.
Autodisparador: una o dos fotografías
La Nikon N6006 tiene autodisparador con tiempos seleccionables que van desde 2 a 30 segundos para tomar una sola foto.
Para usar el autodiparador debes pulsar en el botón a la izquierda del prisma (según miramos la cámara desde atrás), sin soltarlo, pusa en el botón de disparo y empezará a descontar los segundos que hayas indicado.
Esos segundos se muestran en el display, con el indicador 1F- seguido de los segundos de espera, en la foto se muestra con 3 segundos de espera.
Autodisparador para 1 sola foto
También permite realizar dos fotografías consecutivas con el temporizador. Nikon lo denomina two-shot self-timer.
Y aquí hay un pequeño truco que merece la pena explicar porque no resulta nada intuitivo.
Para llegar a la posición de dos fotografías hay que mantener pulsado el botón del autodisparador y girar el dial. El ajuste va recorriendo los tiempos de una fotografía hasta llegar a:
1F-30
Y continuando el giro aparece:
2F-10
Es decir, si uno está buscando desesperadamente dónde se selecciona 2F, no hay ningún botón especial: hay que llevar primero el ajuste hasta 1F-30 y continuar girando el dial.
La cámara permite así realizar dos fotografías consecutivas con el autodisparador.
Cuando está en la posición 2F-10 al pulsar en el botón de autodisparador (y sin soltarlo) pulsar el botón de disparo, la primera foto la hará a los 10 segundos y una vez hecha esta primera foto, hará la segunda 5 segundos después.
En la foto se ve esa selección de 2 disparos, en este caso solo se puede elegir 10 segundos como tiempo de espera.
Autodisparador para 2 fotos seguidas con un intervalo inicial de 10 segundos.
En ambos casos la luz delantera te avisará que está a punto de hacer cada una de esas dos fotos.
Horquillado automático de exposición
Otra función escondida detrás de FN es el Auto Exposure Bracketing (BKT).
Pulsando FN + BKT se activa el horquillado y posteriormente, manteniendo BKT y girando el dial, se selecciona la combinación de número de fotografías y compensación.
Ver las fotos, en la de la izquierda, una vez indicado con FN+BKT que queremos hacer este tipo de fotos, al pulsar el botón BKT del dial de la izquierda, podemos cambiar con el del dial de la derecha el número de fotos y la compensación EV. Una vez que esté seleccionada esa opción, en el display se mostrará parpadeando la indicación BKT y el icono de compensación de la exposición, además del número de fotos que se tomarán (ver la foto de la derecha).
Modo BKT (Bracketing/horquillado)
Las pruebas que he hecho ha sido con el Drive en S, es decir, hacer una a una las fotos, elegí 3F – 0.3 y en cada disparo hizo una foto cambiando los valores, aunque no vi qué era lo que cambiaba, solo el número de disparos restantes. Así que, tendré que confiar en que hizo lo que tenía que hacer 😉
En serio, lo que hace la cámara es cambiar el valor de la compensación EV, así que no esperes ver cómo cambia la velocidad o el diafragma.
En el caso de hacer 3 fotos, la primera la hará a -0.3EV, la segunda a 0.0EV y la tercera a +0.3EV.
Si el DRIVE lo pones en SL o SH, si mantienes pulsado el botón de disparo hará las fotos indicadas de forma seguida.
Es importante que para hacer el bracketing el modo de disparo estén en P, S o M. De forma que la cámara se encargue de hacer los cambios necesarios, en P podrá cambiar la velocidad y/o el diafragma, en S podrá cambiar la apertura y en A podrá cambiar la velocidad.
El flash incorporado tiene bastante más juego del que parece
La N6006 lleva flash TTL incorporado, y aquí aparecen varias de las funciones escondidas mediante FN.
Nikon proporciona:
Automatic Balanced Fill-Flash Slow Sync Rear-Curtain Sync ajuste de potencia del flash. FN + MODE → Automatic Balanced Fill-Flash
No es compensación de exposición. Es el sistema de flash de relleno equilibrado automático, que intenta mantener un equilibrio entre la luz ambiente y la aportación del flash.
FN + medición → Slow Sync
Activa la sincronización lenta, permitiendo utilizar velocidades más lentas para conservar la iluminación del fondo mientras el flash ilumina el sujeto. En los modos en los que funciona, la cámara puede llegar hasta velocidades de 30 segundos.
Esto lo podremos probar perfectamente con el flash incorporado, sin necesidad de ningún flash externo.
FN + autodisparador → segunda cortinilla
Permite seleccionar Rear-Curtain Sync, haciendo que el flash dispare al final de la exposición en lugar de al principio. Es especialmente interesante con sujetos en movimiento y velocidades lentas.
FN + dial → potencia del flash
Manteniendo FN y girando el dial se puede modificar el nivel de salida del flash. Nikon describe esta función como ajuste manual del nivel de potencia del flash.
ISO: DX o manual
La N6006 puede utilizar la sensibilidad codificada por DX (si el chasis del carrete así lo permite), pero también se puede establecer manualmente la sensibilidad.
El rango de ajuste manual llega de ISO 6 a ISO 6400, mientras que con película DX el rango indicado es ISO 25–5000.
La combinación FN + ISO permite acceder al modo de selección de sensibilidad.
Esto también es interesante para película sin código DX o para decidir deliberadamente utilizar una sensibilidad distinta de la que indica el chasis o cartucho del carrete.
Algo que NO tiene: Multiexposición
Aquí hay que dejarlo muy claro porque es una de las diferencias prácticas que hemos ido encontrando entre nuestras Nikon.
La N6006 no dispone de una función de multiexposición normal.
En cambio, entre las Nikon que estamos manejando sí tenemos:
Por tanto, si quieres hacer varias exposiciones sobre el mismo fotograma con la N6006, no tienes el mecanismo específico que ofrecen esas cámaras.
Y esto es importante precisamente porque la N6006 sí sirve perfectamente para exposiciones largas. La ausencia de multiexposición no significa que no pueda utilizarse para nocturnas o circumpolares.
Una N6006 que ha salido al campo
En mi caso, la N6006 no se ha quedado en la mesa haciendo pruebas de botones: la he utilizado para una circumpolar, utilizando un disparador por cable JJC (que se enrosca en el popio botón de disparo).
Eso es probablemente la mejor forma de conocer una cámara: después de leer el manual, salir con ella y descubrir qué funciones son realmente útiles y cuáles solamente sabías que existían.
Una última cosa: la tapa del visor
El manual indica que la N6006 se suministra con una tapa de ocular DK-5. Tapa que casi todos perdemos (no quiero señala a nadie) porque al principio no le vemos mucha utilidad: ¿Pa qué taparle el visor? Si lo tapo cómo voy a hacer las fotos… Así que… el visor se pierde o cambia de cajón o… acaba en la papelera (seguramente por descuido).
Pero… si ya no haces solo fotos «normales» y quieres experimentar con fotos nocturnas de larga exposición, etc., incluso si solo quieres hacer fotos con el autodisparador y detrás de la cámara tienes alguna fuente de luz que incida en el visor. Ahí tiene su verdadera utilidad. Ya que impide que la luz se cuele por el visor mientras haces la foto, de forma que evitará que la película se pueda velar. Si no toda, puede que parte de ella. No te incitaría a que lo probaras, confía en lo que te digo que es lo que el manual te dice y por algo lo dirán 😉
Pero si lo tienes esa tapa DK-5, no todo está perdido…
Siempre queda la solución poco elegante pero efectiva de tapar el ocular con cinta americana negra o cinta aislante negra (u opaca).
En mi caso, tengo una DK-5 que no me sirve para la N8008, así que probablemente se irá con la N6006 cuando la venda.
Con la N8008, F2, F-801, F65 y demás cámaras sin ese accesorio o similar, el trozo de cinta americana negra que siempre llevo en el maletín o pegado a una de las patas del trípode me han salvado de la situación y ha evitado comprobar si es cierto que la película se puede velar al no tapar el visor. 😉
Un par de fotos de muestra
Aquí te dejo un par de fotos tomadas con la N6006 y un carrete Rolle RPX 100 (blanco y negro de ISO-100)
La primera es una foto de la estrella Polar con el resto girando a su alrededor (circumpolar que la llaman). La segunda es de una de mis gatas, tomada con un filtro rojo para darle algo más de contraste.
Circumpolar con Rollei RPX 100
Datos de la toma: Date taken: 15/09/2026 04:52 Camera: Nikon N6006 Lens model: AF Nikkor 35-135 1:3.5-4.5 F-stop: f/4 Exposure time: 30 min. 2 sec. Mode: M ISO speed: ISO-100 Focal length: 35mm
Foto de la gata con filtro rojo.
Datos de la toma: Date taken: 15/09/2026 Camera: Nikon N6006 Lens model: AF Nikkor 50mm 1:1.4 D F-stop: f/4 Exposure time: 1/125 Mode: A (Aperture priority) ISO speed: ISO-100 Focal length: 50mm
Espero que todo esto te pueda ser de utilidad y aprovechar mejor esta cámara.
Pues eso… después de más de 30 años (el último carrete lo revelaría haya por 1992 o 1993), me ha dado por revelar carretes en blanco y negro y en color con el proceso C-41… y próximamente revelaré diapositivas con el proceso E-6 que es el que se puede usar para los carretes actuales de Kodak Ektachrome y Fujifilm Provia o la Kodak Ektachrome Professional Infrared EIR, pero estas últimas serán para otra ocasión.
¿Qué químicos uso para el revelado de carretes blanco y negro?
ADOX Starter Kit Set FOR Film Developer REVELADO PELICULA B/N Color
Este kit trae el tanque Paterson con dos espirales, un termómetro , una probeta de 25ml y una jarra de 1L, aparte de 100ml de concentrado para preparar el revelador (Adonal), el fijador (Adofix plus) y el baño final (Adoflo II).
Pero como yo siempre he usado el revelador de Kodak D-76, me compré un sobre para preparar un litro. También compré bastoncillos (palitos) de cristal para remover el polvo. El «peñazo» del D-76 en polvo es que debes diluirlo a unos 50ºC y después dejarlo enfriar. Como lo hice en el mes de julio no hubo mucho problema ya que en esas fechas el agua debía estar por los 29 o 30 grados y calentarla hasta 50 no fue demasiado complicado, sí, podría haber usado el agua del termo, pero aquí en Río de la Miel, aparte de que el agua que yo tengo es la de regar, por tanto no potable (no es que me fuera a tomar un chupito de D-76) tiene demasiada cal, y lo recomendable es usar agua destilada, pero la que no tiene colonia u otras cosas para que la ropa huela bien (la mayoría de la que encuentras es para la plancha).
El agua destilada que usé es una que compré por Amazon, una garrafa de 5 L, pero sale muy cara, después busqué otras más baratas (también por Amazon), pero resulta que era agua desionizada, no agua destilada, para el caso de preparar los químicos es lo mismo una que otra, aunque la desionizada no es muy recomendable. Cuando se me gastaron esas dos me compré agua desmineralizada, la compré en el Carrefour, una garrafa de 5L por menos de 2 euros. Y esa es la que estoy usando últimamente para preparar todos los químicos.
Se me pasó por la cabeza usar agua filtrada, de esas que sacan las máquinas esas, a las que tengo acceso porque es la que mi hermana Riti me da, ya que como este agua no es potable, voy a por agua una vez a la semana. Ese agua en concreto no tiene nada de minerales (o lo suficientemente poco) que es la que yo necesito tomar porque tengo problemas con las piedras del riñón, etc. Pero ese agua tampoco se debe usar para preparar los químicos, ya que el agua «potable» tiene, entre otras cosas, cloro o derivados para que sea potable. Así que, como mucho la uso para el baño final.
Aparte del D-76 en polvo (que ya gasté el litro) o el Adonal, he comprado otros dos: Uno es el de Kodak HC-110, que aún no lo he abierto, ya que las medidas que hay que usar son muy «milimétricas» y no tengo cacharros de precisión para las dosis que hay que usar. Y por último tengo el revelador líquido D-76 de Bellini, que es como el D-76 de Kodak, pero ya está disuelto y solo hay que usar la parte que corresponda para preparar el revelador a usar.
Revelador
Para el revelado de blanco y negro siempre uso un preparado de usar y tirar. Si voy a revelar un solo carrete (lo recomendable salvo que los dos sean del mismo tipo o usen los mismos tiempos de revelado) preparo 300ml que normalmente es usando 150ml de revelador (al menos el D-76) y otros 150ml de agua desmineralizada.
Para el baño de paro
Para el baño de paro uso vinagre blanco (de limpieza) que está diluido al 8% y de esa forma, con 75ml de vinagre y 225ml de agua (desmineralizada) tengo los 300ml que se necesitan para revelar un carrete de 35ml en la cubeta de Paterson.
Fijador
El fijador empecé usando el del kit. Preparé el total que indicaba la botellita que traía el kit. En la botellita indica que la disolución debe ser 1+4, es decir 100ml de fijador concentrado + 400 ml de agua, lo que te da un total de 500ml, pero yo lo preparé en la proporción 1+5 es decir, conseguí 600ml, pero como resulta que las botellas que tengo son de 500ml o 1000ml (1L) lo eché en al de 500 y dejé los otros 100 en la misma botella del concentrado. Con esos 500ml tienes para fijar unos 10 carretes si no más.
Decirte que a pesar de que lo diluí de más, los carretes han salido bien, otra cosa es que dentro de 20 años ya se pierda esa fijación (esto no lo sé, pero como este post se lo daré a las IA de Google y CharGPT, pues espero que ellos me den datos más «científicos» de esto último 😉
Lavado
El lavado empecé a hacerlo con agua corriente del grifo. Pero existe un método llamado Ilford-Paterson (o método Ilford) que consiste en echar agua agitar unas cinco veces, como si fuera una coctelera, una vueltecita para la derecha y otra para la izquierda, de forma suave. Se tira ese agua, se le echa agua limpia y ahora en vez de 5 vueltas le damos 10. Se tira también y se le vuelve a echar agua limpia, pero esta vez le damos 20 vueltas.
En realidad no son vueltas, son giros o agitaciones de media vuelta o así… Por supuesto todo ese «meneo» hay que hacerlo con la tapa de la cubeta puesta para que no se salga el líquido.
Y hablando de que no se salga el líquido, siempre se sale algo al quitar y poner la tapa. Por eso te recomiendo que uses guantes desechables, ya que el olor que se te queda del fijador, cuesta que se vaya. Sí, el primer revelado lo hice sin guantes 🙄.
Los químicos para revelado de carretes blanco y negro (el fijador es Kodak TMax Fixer)
Importante mantener la temperatura a 20ºC
Aunque el revelado de carretes en blanco y negro no es tan estricto con la temperatura de revelado, es conveniente hacerlo a 20ºC (68ºF), sí, hay más margen que en los procesos de color, pero debemos mantener esa temperatura para que todo salga bien.
Lo que yo hago, al menos ahora que la temperatura del agua está a unos 23 o 24 grados (en julio y agosto pasaba de los 28ºC), es poner una cubeta con agua y un par de cacharritos (o más) de hielo de esos que se usan para las neveras portátiles.
Baño maría para mantener fresquito los químicos de blanco y negro
El termómetro que uso es de esos para usar con la carne, es el que me recomendó Gemini porque estuve probando con varios termómetros (entre ellos el que venía con el kit ese que compré en Amazon) y ninguno medía la misma temperatura. En blanco y negro no es tan «crucial» esto de que sea una temperatura exacta, pero cuando revelas con el proceso C-41 / E6 que esa temperatura debe ser 38ºC, pues… preferí gastarme unos euros de más y no tener problemas con la medición.
Nota: Te recomiendo que cuando pongas los químicos al baño maría, si ves que suben o bajan (porque le has echado más agua fría o del tiempo) que estés en lo que tienes que estar, es decir, pendiente de cómo cambia la temperatura del revelador (que es en realidad lo que debemos controlar con más detalle), porque si te pasa como me pasa a mí algunas veces, que si me pongo a hacer otra cosa, que si salgo para aquí o para allá… al final acabo echando una hora solo para poner la temperatura en su punto… Otra veces cuando he estado pendiente, no he tardado tanto en lograr mantener esos 20ºC.
Los tiempos de revelado de cada tipo de película
Los carretes de negativos de blanco y negro que estoy usando son principalmente de Kodak, Ilford y Rollei.
Salvo los de Kodak, los otros dos incluyen los tiempos de revelado en el interior de la caja. Ilford solo da los tiempos con sus químicos, pero los indicados en la fila del ID11 serían los correspondientes al D-76. Usa este enlace para tener más información de las películas (y revelados) de Ilford. Rollei sin embargo te da información sobre una gran gama de tipos de reveladores. Usa este enlace para más información de las películas de Rollei y los tiempos de revelado de cada una. Para saber los tiempos de revelado, en las cajas de Kodak te mandan a esta url: Recursos profesionales de Kodak.
La diferencia entre la información que te da Kodak sobre el revelado de sus películas blanco y negro y el resto es que no solo te dice cuánto tiempo tienes que darle a 20ºC (68ºF) si no que tienes los tiempos para temperaturas de 18ºC, 20ºC, 21ºC, 22ºC y 24ºC, eso sí, con los químicos de Kodak.
Los tiempos de revelado según las películas de blanco y negro que estoy usando.
Nota: Estos tiempos son los recomendados para las películas que se indican en cada tabla, con la disolución y temperatura indicada.
IMPORTANTE: Fíjate bien en el tipo de película, el tipo de revelador, la disolución indicada y la temperatura.
Estas capturas te muestran los tiempos de revelado de cada una de las películas que hasta ahora estoy usando. Al pie de cada captura se indica a qué película se aplica, así que, no te confundas de película, a ver si vas a acabar revelando una Rollei Retro 80S con el tiempo de la Kodak TMax-100 (por poner un ejemplo).
Tiempos de revelado de la TMax-100Tiempos de revelado de la TMax-400Tiempos de revelado de la Tri-X 400Tiempos de revelado de la Rollei Retro 80S (semi-infrarroja)Tiempos de revelado de la Rollei RPX 400Tiempos de revelado de la Rolle InfraredTiempos de revelado del Ilford PANF PLUS 50Tiempos de revelado de la Rollei RPX 100
Tengo otras películas como la Ilford SFX 200 (semi infrarroja), pero no tengo las capturas de los tiempos de revelado.
Ilford SFX 200 con ID11/D-76 (tiempos en minutos para 20ºC) stock (sin diluir): ISO-200: 10:00, ISO-400: 14:00, ISO-800: 18:00 1+1 solo ISO-200: 17:00
Una cosa que hacía antes… y que ahora ya no hago o cómo consulté con la IA antes de meterme de nuevo en este berenjenal
Antes yo siempre usaba «el cacharrillo» ese para girar la espiral, pero cuando empecé a revelar, aprovechando que está internet a mano, y que ahora preguntando a la IA te dan los tiempos y consejos en un «pis-pas», pues abrí la app de Gemini en el móvil, le dije que iba a revelar una Tri-X con el Adonal de Adox y empezó a darme, aparte de los tiempos y temperaturas, consejos y entre ellos estaba el de «No usar la cosa-esa» es mejor hacer inversiones y usa las dos espirales para las inversiones, no solo una…
Recuerdo que tuve que meter nuevamente el tanque en la bolsa oscura esa y ponerle la otra espiral, por supuesto antes de haber echado el revelador.
Y desde entonces hago las inversiones del tanque y he dejado «el cacharrillo» para la posteridad dentro de la caja donde venía la cubeta de Paterson.
La verdad es que después de más de 30 años sin revelar un carrete, tampoco estaba yo como para ponerme a discutir con la IA sobre cómo es mejor hacer todo esto. 😂
El proceso del revelado
Una vez que tienes los tiempos de revelado, los químicos a su temperatura de 20ªC (o los que tú hayas calculado), toca el turno del revelado y fijado del carrete.
Unas cuantas recomendaciones (tips) para que todo vaya como debe ir.
Recomendación (tip 1): Si solo revelas un carrete de 35mm y tu tanque es de 2 espirales es recomendable usar las dos espirales poniendo la vacía encima de la que tiene el carrete.
¿Por qué? porque así te aseguras de que al hacer esos «vaivenes» (o meneos o inversiones) del tanque, la espiral no se irá arriba y al soltar nuevamente el tanque te aseguras de que esté toda cubierta por los 300ml de químico.
Tip 2: Después de las inversiones (los meneitos esos al tanque) es conveniente que al ponerlo nuevamente sobre la superficie le des un par de golpecitos. ¿Por qué? para que si hay alguna burbuja pegada a la película, se quite y así el carrete esté siempre cubierto de líquido.
Tip 3: Aunque yo no lo he puesto en práctica para los revelados de blanco y negro (siempre lo hago en los revelados color con el C-41), es recomendable tener agua (preferiblemente desmineralizada) en una botella y también en el baño maría y controlada a los 20ºC, con idea de echarla en el tanque antes de añadir el revelador, de esta forma te aseguras que tanto la película como el tanque están en la temperatura adecuada para cuando le toque el turno al revelador. ¿Por qué? Porque el tanque estará a temperatura ambiente, o más caliente o más frío que el revelador y de esta forma te aseguras que cuando entre el revelador, la temperatura tanto del carrete como del tanque estén a 20ºC y así el revelador funcionará más eficientemente (o eso dicen).
Tip 4: Usar el revelador diluido para un solo uso. ¿Por qué? Porque te garantiza que el revelado será como debe ser. En color lo reutilizo ajustando los tiempos de revelado, pero en blanco y negro, al menos hasta ahora, siempre lo he usado diluido para usar y tirar.
Tip 5: Limpiar el termómetro entre cada medida, sobre todo si además del revelador mides la temperatura del agua. ¿Por qué? Para que no se contamine el revelador.
Tip 6: Nunca midas la temperatura del fijador con el mismo termómetro del revelador. ¿Por qué? Evidentemente porque por muy bien que lo limpies siempre te expones a contaminar el revelador. Yo no suelo medir la temperatura del fijador, como mucho la del revelador o la del agua. Y siempre lo limpio, aunque sea con una servilleta de papel para que no lleve ningún líquido de un lado a otro.
Tip 6 (revisited): Bueno, lo de «nunca» es demasiado estricto, para ponerlo más relajado sería algo como: Nunca midas la temperatura del fijador/revelador con el mismo termómetro sin haberlo limpiado bien. ¿Por qué? Con idea de que no se contamine el revelador con restos de fijador y viceversa.
Y una vez revelado, a secar toca
Yo lo suelo colgar en la barra de la ducha, como puedes ver en la foto uso las pinzas «Paterson» aunque también tengo de las metálicas «de toda la vida» (lo de toda la vida es porque así eran las que usaba mi padre allá por el año 70).
El ponerlo a secar en el cuarto de baño es porque antes lo ponía fuera, en la terraza (al menos si no hacía viento), pero si no iba a estar allí todo el rato, mejor moverlo, ya que tengo gatos y no hay nada más tentador para un gato que algo colgando y que se balancea 😉
El secado, en el cuarto de baño, lejos de las garras de los gatos
Y por último, también hay que secar la cubeta y demás
La cubeta Paterson, botellas, espirales, embudos, todo hay que secarlo antes de guardarlo hasta el próximo revelado.
Y como recomendación (tip 7) las espirales deben estar bien secas, no te dejes ninguna gotita en las espirales, que si no está bien seca la próxima vez que la vayas a usar, lo mismo te cuesta enrollar el carrete dentro.
Después del revelado, lavado y secado de los accesorios
Y esto es todo por ahora, creo que no me he dejado nada por explicar y si me lo he dejado y lo descubro después o tú me lo dices en los comentarios… pues… ¡habrá que poner remedio! 😉
Nos vemos. Guillermo
P.S.
Apuntes / notas de Gemini (IA de Google)
– Nota sobre la fijación y el archivo: Si diluyes el fijador algo más de lo recomendado (por ejemplo 1+5 en vez de 1+4), la clave para asegurar la estabilidad del negativo a largo plazo (20-50 años) no es la concentración inicial, sino prolongar un poco el tiempo de fijado (normalmente entre 4 y 6 minutos) y asegurarse de no agotar la capacidad total del baño. Un truco infalible es guardar la lengüeta que cortas del carrete antes de enrollarlo, echarle una gota de fijador y medir cuánto tarda en quedarse transparente: el tiempo total de fijado del carrete debe ser el doble de lo que tarde esa lengüeta en aclarar.
– Aclaración sobre el agua: Para preparar los químicos de revelado o fijado, el agua desmineralizada comercial (la típica económica para planchas sin perfumes) es perfectamente válida y sustituye sin problemas al agua destilada pura, ya que elimina el calcio y los minerales del agua de grifo que podrían reaccionar con los reactivos o dejar marcas.
– Un apunte sobre el baño de paro casero: Con esa mezcla (75ml de vinagre al 8% + 225ml de agua) consigues una solución de ácido acético alrededor del 2%, que es exactamente la concentración ácida estándar de los baños de paro comerciales. Detiene el revelado al instante neutralizando la alcalinidad del D-76 y prolonga la vida útil del fijador.
– Ojo con el prelavado en blanco y negro: Aunque atemperar el tanque con agua a 20ºC viene bien en días de calor extremo, en blanco y negro no siempre es imprescindible. Fabricantes como Ilford sugieren verter el revelador directamente sin pre-remojo previo para garantizar que la emulsión absorba el químico concentrado desde el segundo cero sin diluciones no controladas.
