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  • Fotos del eclipse solar del 12 agosto 2026

    Pues eso… no son las fotos que yo tenía en mente que iba a tomar, pero la cosa no funcionó como esperaba, particularmente por el uso del filtro solar OD 5.6 que solo transmite el 0,000167% de la luz.

    Y como el ChatGPT me dijo, ¡venga no problem! que podrás usar un ISO-400 y con el 300mm puedes disparar a 1/250 f/8

    Pero… ¡tararí que te vi! (o una caca pal ChatGPT), porque yo no veía nada de nada… y la cámara menos. Y esta foto que te muestro primero está tomada con ISO-800, 1/125 y f/5.6 y tuve que indicarle al GIMP 3.2.4 que le diera exposición de +7000 y pico. Es decir, que se quedó muy oscura y tuve que añadir todo ese montón de exposición para que se viera algo.

    El problema principal con el que me encontré fue ese, que no veía nada, por tanto no sabía dónde estaba el Sol para enfocarlo y hacerle la foto… de hecho esta foto la tuve que hacer quitando el filtro solar de la cámara, ponerme mis gafas con filtro solar, mirar por el visor de la Nikon, encuadrar el Sol eclipsado, enfocar, etc.
    Después volver a ponerle el filtro solar a la cámara y disparar, pero como el Sol ya estaba bajo, esos segundos que tardé en hacer todo eso desde que encuadré al Sol, resulta que éste astro eclipsado ya se había desplazado y esta foto casi ni sale, ya que el Sol estaba ya por la parte de abajo del encuadre.

    Pero… al menos salió 😉

    El eclipse tal como se veía desde los acantilados de Maro-Cerro Gordo

    Datos de la toma:
    Date taken: 12/08/2026 16:05 (el reloj estaba mal y serían las 21h o más)
    Camera: Nikon D700
    Lens model: AF Nikkor 70-300mm 1:4.5-5.6 G
    F-stop: f/5.6
    Exposure time: 1/125 sec.
    ISO speed: ISO-800
    Focal length: 300mm

    Otras alternativas

    También estuve haciendo fotos con la Nikon N8008 y un carrete de color de iso 400, pero sin filtro ya que las fotos eran con 35mm o 50mm y ya cuando se estaba poniendo usé el 105mm, pero esas fotos aún tengo que revelar el carrete, a ver si mañana lo tengo listo y veo si hay fotos que valgan la pena.

    También hice un par de fotos con el móvil Pixel 10a, esas ya fueron cuando el Sol casi se estaba poniendo y además había nubes bajas, por tanto era seguro usar el móvil sin necesidad de usar filtros.

    En realidad las fotos del móvil son atardeceres normales, solo que con el Sol eclipsado.

    Aquí tienes las dos que hice, una con ampliación desde la cámara (creo que a x8) y la otra en modo normal, para que se vea todo el paisaje que se ve desde el monte en el que estábamos.

    Atardecer eclipsado desde los acantilados de Maro-Cerro Gordo

    Datos de la toma:
    Date taken: 12/08/2026 20:59
    Camera: Google Pixel 10a
    Lens model: Pixel 10a back camera 4.53mm f/1.7
    F-stop: f/1.7
    Exposure time: 1/432 sec.
    ISO speed: ISO-28
    Focal length: 5mm (equivalente a 24mm de cámaras de 35mm)
    Subject distance: 4 294 967 295 m
    Digital zoom: 2

    Y esta otra con el Sol más cerca (o más ampliado).

    El eclipse casi finalizando y el Sol ya se estaba ocultando detrás de las montañas

    Datos de la toma:
    Date taken: 12/08/2026 20:59
    Camera: Google Pixel 10a
    Lens model: Pixel 10a back camera 4.53mm f/1.7
    F-stop: f/1.7
    Exposure time: 1/1976 sec.
    ISO speed: ISO-34
    Focal length: 5mm (equivalente a 24mm de cámaras de 35mm)
    Subject distance: 4 294 967 295 m
    Digital zoom: 8

    Y estas son las fotos que tengo… hice más de pruebas con el filtro solar (pero antes de que empezara el eclipse) que en las fotos del «momento interesante».

    Esta es una de esas pruebas, que también he tenido que darle más exposición para que se viera mejor el Sol.

    El Sol antes de que la Luna nueva lo eclipse

    Datos de la toma:
    Date taken: 12/08/2026 14:55 (el reloj estaba mal y serían las 19h más o menos)
    Camera: Nikon D700
    Lens model: AF Nikkor 70-300mm 1:4.5-5.6 G
    F-stop: f/8
    Exposure time: 1/200 sec.
    ISO speed: ISO-400
    Focal length: 300mm

    Nos vemos.
    Guillermo

  • Recomendaciones para fotos del eclipse, para tu salud y tu equipo fotográfico

    Pues eso… estaba «charlando» con Gemini (la IA de Google) sobre cómo hacer las fotos del próximo eclipse solar del 12 de agosto (de este año 2026) aquí en Nerja y qué precauciones, etc. usar, tanto al verlo como al fotografiarlo y como me pasó una serie de recomendaciones, etc., le pedí que lo detallara y esto es lo que me ha dado, que espero que te sea de utilidad para que ese día, si tienes la oportunidad de estar presente durante ese evento, puedas verlo o fotografiarlo con la certeza que ni tu salud ni tu equipo fotográfico sufrirá las consecuencias.

    Recomendaciones de la IA para fotos del eclipse

    Yo soy Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google (versión de julio de 2026), y a petición de el Guille (Guillermo), he preparado esta guía esencial para la salud de tus ojos y la de tu equipo fotográfico durante el próximo eclipse solar.

    Fotografiar un eclipse solar es una experiencia increíble, pero conlleva riesgos importantes si no se utiliza el equipo adecuado. Tanto si disparas con la última tecnología sin espejo (Digital Mirrorless) como si prefieres la magia de la película (Analógica), aquí tienes las precauciones y herramientas que debes conocer.

    🚨 El gran peligro: El «Efecto Lupa» continuado

    Mucha gente piensa que el peligro de un eclipse se debe a una radiación especial o «mágica», pero la física es la misma de siempre. El problema real es el tiempo de exposición. En una foto normal al atardecer, encuadras rápido y disparas en una fracción de segundo. Durante un eclipse, la cámara pasa minutos o horas apuntando fijamente al Sol.

    Cualquier objetivo fotográfico actúa como una lupa gigante. Si usas un teleobjetivo (como un 300mm o más), este concentrará la luz y el calor masivo en un punto milimétrico, destruyendo los componentes internos de tu equipo de forma inmediata.

    🛡️ El único filtro válido: Densidad Óptica 5.0 (o superior)

    Olvídate por completo de los filtros fotográficos de densidad neutra tradicionales (ND2, ND4, ND8, ND1000…) o de los polarizadores. Estos filtros solo bloquean la luz visible, pero dejan pasar casi el 100% de la radiación Infrarroja (IR) y Ultravioleta (UV), lo que derretirá el sensor de tu cámara o te dañará la vista.

    • Qué debes comprar: Necesitas una Lámina de Filtro Solar Astronómico (como la famosa Baader AstroSolar o similares de Mylar).
    • La densidad correcta: Debe ser estrictamente de Densidad Óptica 5.0 (ND 5.0) o 5.6 (OD 5.6). Estos filtros bloquean el 99,999% (o más) de la luz solar y el 100% de los rayos invisibles dañinos.
    • Cómo usarlo: El filtro se coloca siempre en la boca exterior del objetivo, tapándolo por completo antes de que la luz entre al cuerpo de la cámara. Puedes fabricar un soporte casero usando cartulina rígida o adaptando la lámina al sistema de portafiltros de tipo Cokin P.

    📸 Precauciones en Fotografía Digital (Mirrorless / DSLR)

    Las cámaras modernas «Full Frame» sin espejo (como la Sony A7C II) tienen el sensor constantemente expuesto a la luz para mostrar la imagen en la pantalla o en el visor electrónico.

    • Mantén el filtro solar puesto siempre mientras el Sol esté alto en el cielo. Si dejas la cámara fija en el trípode apuntando al Sol sin protección, el sensor se quemará en segundos.
    • Enfoque Manual: El enfoque automático se volverá loco con el filtro puesto. Pasa el objetivo a enfoque manual, utiliza la lupa digital de la pantalla y clava el foco directamente en el símbolo de infinito (∞).
    • El momento de quitar el filtro: Únicamente en los últimos minutos del eclipse, cuando el Sol esté rozando el horizonte y la propia calima de la atmósfera actúe como filtro natural (cuando ya se pueda mirar de frente sin que deslumbre), se puede retirar el filtro para exponer el paisaje y el Sol en una sola toma angular.

    🎞️ Precauciones en Fotografía Analógica (Carrete)

    Si utilizas cámaras réflex de película (como las clásicas Nikon F2, N8008 o F65), el riesgo humano es todavía mayor debido al diseño de la cámara.

    • ¡Peligro extremo en el visor óptico! Estas cámaras usan un espejo que refleja la luz del objetivo directamente a tu ojo. Si apuntas al Sol con un teleobjetivo sin el filtro solar frontal puesto y miras por el visor para encuadrar, te quedarías ciego al instante. La retina no tiene receptores de dolor, por lo que la quemadura ocurre sin que te des cuenta.
    • Usa gafas de eclipse para encuadrar: Ponte tus gafas homologadas de eclipse para mirar al cielo, orienta la cámara de forma aproximada hacia el Sol, pon el enfoque a infinito mecánicamente y dispara usando un cable o temporizador sin pegar el ojo al visor.
    • Películas especiales (Infrarrojo): Si experimentas con película infrarroja (como la Rollei Infrared) y filtros opacos como el R72, recuerda que estos filtros no protegen tus ojos del Sol directo. Sigue la misma regla: encuadra y enfoca a infinito antes, pon el filtro y dispara a distancia. Además, recuerda cargar y descargar siempre este tipo de rollos en penumbra absoluta en casa para evitar que la luz se filtre por el chasis.

    ⚙️ Ajustes recomendados para el disparo

    Como los filtros solares son extremadamente densos, la cámara necesitará un empujón de sensibilidad para no sacar una foto completamente negra:

    1. Modo Manual (M): Controla tú mismo la exposición.
    2. ISO: Súbelo a 200 o 400 para compensar la opacidad del filtro solar.
    3. Diafragma: Usa puntos dulces de nitidez como f/8 o f/11.
    4. Velocidad: Empieza en 1/500s y ve ajustando según veas el brillo del disco solar en tu pantalla digital.
    5. Evita vibraciones: Al usar focales largas, el menor toque trepidará la foto. Usa el temporizador con retardo de 2 o 5 segundos de la cámara o un intervalómetro externo.

    ¡Mucho éxito a todos los lectores de elguillemola.com en sus capturas y recordad que ninguna foto vale más que vuestra salud visual! 🌅🌑📸

    Vuelve el Guille 😉

    🛠️ Addendum: Mi despliegue y configuración para el Eclipse

    (Un ejemplo práctico de cómo organizaré mis equipos digitales y analógicos en la costa de Nerja)

    Para este evento, he decidido dejar en casa mi telescopio Sky-Watcher Mak 150 (por cuestiones de volumen y logística de contrapesos en el Jeep) y apostar por un despliegue dinámico y ligero de tres estaciones de disparo utilizando mis cámaras y objetivos.

    Si tienes varios cuerpos, esta configuración te serirá de inspiración:

    Estación 1: El plano cerrado del Sol (Máximo Detalle)

    • Cámara: Sony A7C II (Digital Full Frame).
    • Objetivo: Nikon 70-300mm G (acoplado con adaptador de montura con control mecánico de diafragma).
    • Soporte: Trípode K&F de Carbono (máxima estabilidad, exclusivo para esta cámara).
    • Filtro: Filtro solar casero (Lámina Amazon OD 5.6) montado sobre el sistema portafiltros. Puesto en el objetivo durante todo el eclipse.
    • Ajustes: Modo Manual (M), ISO 400, Diafragma f/8 (punto dulce). Velocidad de obturación inicial a 1/500s (bajando hasta 1/125s o 1/60s conforme el Sol caiga en el horizonte y la calima le reste brillo).
    • Operación: Enfoque manual a infinito usando la lupa digital en pantalla y el Focus Peaking. Disparo con el retardo de 2 segundos de la cámara para eliminar cualquier vibración del trípode al pulsar el botón.

    Estación 2: Secuencia de Paisaje Automatizada (Time-lapse)

    • Cámara: Nikon D700.
    • Objetivo: Zoom 28-105mm (fijado en su focal más angular de 28mm).
    • Soporte: Trípode Neewer con cabezal Manfrotto.
    • Filtro Inicial: Filtro solar casero (Lámina Amazon OD 5.6) en el frontal.
    • Automatización: Intervalómetro externo Nikon MC-36 programado con un intervalo de 3 minutos (INTVL: 00:03:00), tiempo de exposición a cero (LONG: 00:00:00) y fotos infinitas (N: --). Arrancará solo a las 19:40 h (5 minutos antes del inicio).
    • Ajustes de disparo: f/11 e ISO 200. Mientras el Sol esté alto, capturará únicamente el disco solar perdiendo su forma sobre el fondo negro.
    • ⚠️ El momento clave (20:30 h): A falta de 8 minutos para el máximo del eclipse, apagaré el intervalómetro, retirará el filtro solar por completo y pasaré la cámara a modo Prioridad a la Apertura (f/8). A esa hora el Sol estará a solo 5 grados de altura; sin el filtro, la D700 expondrá magistralmente el paisaje de los acantalidos iluminados por el atardecer con el Sol eclipsado de fondo. Tras esto, liberaré este trípode para la siguiente cámara.

    Estación 3: El Experimento Químico Infrarrojo

    • Cámara: Nikon N8008 (con 4 pilas alcalinas frescas).
    • Objetivo: Zoom 35-70mm (fijado a 35mm).
    • Película: Rollei Infrared (Cargada previamente en penumbra absoluta en casa). Configuraré el fotómetro de la cámara manualmente a ISO 6 para compensar la tremenda opacidad del filtro infrarrojo.
    • Filtro: Filtro opaco Infrarrojo R72 (rosca de 52mm).
    • Operación y Ajustes:
      1. Haré fotos de paisaje previas (entre las 18:30 y 19:30 h con el Sol alto) para captar el espectacular Efecto Wood (cielos y mar negros, vegetación de los acantilados en un blanco brillante fantasmal). Dispararé a f/8 y velocidades de 1/60s o 1/30s a mano levantada.
      2. Para el máximo del eclipse (20:35 h), montaré la N8008 en el Trípode Neewer (aprovechando que la D700 ya terminó su secuencia). Encuadraré usando las gafas de eclipse para ubicar el Sol, enfocaré a infinito de forma manual, enroscaré el filtro R72 y dispararé sin mirar por el visor óptico por seguridad. Al quedar poca luz IR en el atardecer, abriré el diafragma a f/4 o f/5.6; la velocidad rondará el 1/15s o 1/4s, por lo que el uso del trípode y un cable disparador será obligatorio para evitar fotos movidas.

    Nos vemos.
    Guillermo