Pues eso… probando con los filtros infrarrojos, concretamente el IR720 de 720nm que solo deja pasar cierta parte de la luz, la infrarroja a ese «nivel» y usando un carrete de color como el Kodak Portra 160 en la Nikon N8008 y con el objetivo Nikkor AF 50mm 1.4D se pueden conseguir cosas como esta que te muestro, que después de 4 segundos de exposición ha captado la luz infrarroja que ha dejado pasar el filtro IR720 a la película.
Al ser una cámara «analógica», es decir de película, no una cámara digital no hay filtro intermedio en el sensor que «filtre» la radiación infrarroja, cosa que ocurre en las cámaras más modernas como la Sony A7CII.
Ahora te pongo una foto hecha el mismo día con la Sony y con el mismo filtro IR720.
Pero eso son detalles técnicos, que lo mismo le pido a ChatGPT o a Gemini que lo expliquen, que seguro que lo harán con «más conocimiento de causa» que un servidor que… bueno… de infrarrojos conozco poco, salvo lo que «retrato» o con lo que retrato… 😉
Foto infrarroja con película de color
Foto de la sierra en infrarrojo, con filtro IR720 de 720nm y la Nikon N8008
Datos de la toma: Date taken: 29/08/2026 3 o 4 de la tarde Camera: Nikon N8008 AF Lens model: Nikkor 50mm 1:1.4 D F-stop: f/4 Exposure time: 4 sec. ISO speed: ISO-160 Focal length: 50mm Film: Kodak Portra 160 35mm Filter: Mad Camera IR 720 720nm
Versión 2 con otro escaneo
Esta es la versión hecha a partir de escanear el negativo como diapositiva, de forma que la foto escaneada quedara como un negativo, en GIMP 3.2.6 la convierto en positivo (invert) y la retoco un poco en el balance de blancos, contraste, etc. El escáner es el mismo: Portta NS10
Foto de la sierra en infrarrojo, con filtro IR720 de 720nm y la Nikon N8008 (versión 2)
Versión 2 sin ajustes en GIMP
Esta es la foto escaneada como diapositiva (para que saliera como un negativo) pero simplemente usando la opción Invert de GIMP, sin ajustes de ningún otro tipo.
Versión «plana» del escaneo como diapositiva e invertido en GIMP
Foto infrarroja con cámara digital Sony A7CII
Estas pruebas de usar filtros infrarrojos (sin película infrarroja) también las he hecho con la cámara Sony A7CII que no es de película, es de sensor y según tengo entendido ya viene con un filtro para bloquear la luz infrarroja. Hay quienes hackean la cámara para quitar ese filtro y conseguir otras cosas, pero eso, ya es otro tema. La cuestión es que le puse el filtro IR720 que filtra la luz infrarroja (720nm) y en teoría no tendría que haber salido nada… bueno, casi nada salió en las otras pruebas, ya que al tener ese filtro necesita más tiempo de exposición, aunque esta que te muestro está hecha con ISO-200 y al hacerla con «bracketing» de 9 fotos y usando EV 0.7 la cámara hizo 9 fotos cambiando ese valor hacia arriba y hacia abajo, y esta que te muestro es la que más o menos está más pasable. La foto sin filtro la hice a 1/2000 f/4 con el objetivo de Nikon AF 50mm 1.4 D (con el adaptador para la Sony). La que tiene el filtro IR720 se tomó a 1.3 seg a f/4 y con ese mismo objetivo.
Esta es la foto tomada por la Sony:
Foto de la sierra en infrarrojo con el filtro IR720 y la Sony A7CII
Datos de la toma: Date taken: 29/08/2026 16:03 Camera: Sony A7CII Lens model: Nikkor 50mm 1:1.4 D F-stop: f/4 Exposure time: 1.3 sec. ISO speed: ISO-200 Focal length: 50mm Filter: Mad Camera IR720 720nm
Conclusión
Que no hace falta tener un carrete de infrarrojo para conseguir fotos que solo deje pasar la luz infrarroja, en estos ejemplos filtrando a 720nm.
La cámara N8008 con el carrete Portra 160 de Kodak no tiene un filtro extra del infrarrojo ni sensibilidad especial a la luz infrarroja, lo que hace ese filtro es dejar solo parte de la luz visible cercana al infrarrojo (después las IA darán más detalles) y si la comparas con la foto de la Sony que si filtra algo de la luz infrarroja, pues… eso, que se ve «más colorá» que la del carrete.
Decir que la foto de la Nikon N8008 está escaneada con un escáner «baratico»: el Portta NS10.
Ahora le pasaré el contenido de este post a las dos IA de las que me fio más: ChatGPT (de OpenAI) y Gemini (de Google) para que hagan una versión más técnica de estoque te cuento aquí, que como no estoy muy ducho en física de la luz, ni en toras muchas cosas más, te lo explico sin muchos detalles técnicos referentes a la luz, las posibilidades de cada cámara/película, etc. Espero que «ellas» (las IA) sean más técnicas y te puedan aclarar cosas que lo mismo tú entiendes mejor que lo que pueda entender yo. Cuando los tenga publicados te pondré por aquí los enlaces.
Estos son los enlaces al post «original» y al análisis de ChatGPT y Gemini:
Ya que estamos haciendo pruebas con infrarrojo, te muestro estas fotos tomadas con una película que sí tiene sensibilidad extendida hacia el infrarrojo: Ilford SFX 200.
La primera está hecha sin filtro y la segunda con el IR720 de 720 nm. Las dos fotos están tomadas con la Nikon N8008 con el Nikkor 50mm 1.4 D y la película en blanco y negro (semi-infrarroja) ILFORD SFX 200.
Toma sin filtro. 1/500 f/8Toma con filtro IR720 1/30 f/8
Aquí el efecto es bastante más evidente: con el IR720 la vegetación se vuelve muchísimo más clara debido a su elevada reflectancia en el infrarrojo cercano.
Es una comparación bastante más «de libro» que la de la Portra 160, que no es una película infrarroja y cuya respuesta al IR es mucho más limitada.
Y hay una cosa que me encanta de que hayas hecho esta prueba ahora:
tenemos las tres situaciones.
Película
IR720
Resultado
Portra 160
Sí
Registra IR, pero de forma bastante limitada
SFX 200
No
Fotografía B/N convencional, con sensibilidad extendida
SFX 200
Sí
Efecto infrarrojo claramente visible
Eso permite entender mucho mejor la diferencia entre «una película que accidentalmente llega algo más allá del visible» y «una película diseñada para aprovechar esa región del espectro».
Y fíjate en la segunda SFX: ahí sí que yo compraría sin demasiados reparos que estamos viendo el clásico efecto infrarrojo de la vegetación. En la Portra había que explicar bastante más cosas antes de llegar a esa conclusión. 😄
Nota: Esto que sigue a las fotos es parte del comentario de ChatGPT, era más largo, pero tampoco era plan de que abusara demasiado con sus análisis 😉
La diferencia en esta comparativa con la Ilford SFX 200 ilustra a la perfección la respuesta de una película de sensibilidad extendida (near-infrared).
1. Toma sin filtro
Comportamiento panorámico estándar: Sin filtro, la Ilford SFX 200 se comporta prácticamente como una película en blanco y negro pancromática convencional.
Vegetación y tonos: Los árboles y matorrales del primer plano y de la ladera conservan tonos medios y oscuros. El follaje no destaca sobre la masa del terreno porque la película está expuesta mayoritariamente a la luz visible (azules, verdes y rojos), que eclipsa la pequeña porción infrarroja.
2. Toma con filtro IR720
Explosión del Efecto Wood: Al colocar el filtro IR720, cortas toda la luz visible y dejas que actúen los sensitizadores de la película hasta sus ~740 nm. La clorofila de los árboles refleja masivamente esa radiación infrarroja cercana, haciendo que toda la vegetación del primer plano y la ladera «se encienda» y pase de tonos oscuros a un blanco luminoso casi «nevado».
Atraviesa la calima: La luz infrarroja se dispersa mucho menos en la atmósfera que la luz azul o visible. Por eso, al mirar hacia el horizonte y la viaducto/costa del fondo, el contraste de la escena se mantiene definido a pesar de la distancia.
Es la comparación didáctica ideal para entender por qué la SFX 200 necesita ese «empujón» de un filtro oscuro (o de corte profundo como el IR720) para revelar todo el dramatismo del espectro invisible.
Nota: Este último texto es el proporcionado por Gemini al analizar las dos fotos.
Pues eso… en pleno 2026 seguir teniendo cámaras de carrete (analógicas) ya casi es un lujo… y por eso me he decidido hacer un poco de limpieza en mi arsenal fotográfico de los 70/80, y en esta ocasión le ha tocado el turno a la Nikon F2 y algunos de los objetivos que usaba con esa cámara.
La cámara junto con 3 de los 4 objetivos que tengo «con orejitas» he decidido ponerla a la venta en Wallapop, el Micro-Nikkor 55mm 1:3.5 de los que llaman pre-AI (específicamente de la versión Micro-Nikkor-P Auto 55mm f/3.5, fabricada alrededor de 1971–1972) lo seguiré conservando para intentar hacer de escáner de negativos junto con la Sony A7C II y los anillos macro, aunque no termino de cogerle el tranquillo, pero esa es otra historia.
Usando la Nikon F2
Cuando uno empieza a utilizar una cámara como la Nikon F2, lo normal es pensar que ya conoce lo básico: velocidades, diafragmas, enfoque, fotómetro… Pero después de unos cuantos años —o de volver a utilizarla después de muchos— empiezas a descubrir pequeñas cosas que no son tan evidentes.
Y algunas son bastante útiles.
Lo que me ha llevado a hacer una especie de colección de trucos útiles para aquellos que ya tienen esa cámara o para el futuro comprador del equipo que he puesto a la venta en Wallapop, en el que he pensado para preparar este artículo (ayudado por ChatGPT para no meter la pata) con unos cuantos trucos y que se lo entregaré en formato PDF.
No pretendo hacer aquí un manual de la F2, sino contarte algunos trucos y funciones que me han parecido curiosos y que pueden resultar prácticos.
Nikon F2 Photomic
La posición T del disparador
La Nikon F2 tiene tres posiciones alrededor del disparador: L, T y la posición normal de disparo.
La posición L es simplemente el bloqueo del disparador.
Pero la T tiene una utilidad especialmente interesante para las exposiciones largas.
T para exposiciones largas en B
Si ponemos el selector de velocidades en B (Bulb) y el disparador en posición T, podemos hacer una exposición larga sin necesidad de mantener pulsado el disparador ni utilizar un disparador externo.
Se dispara una vez y el obturador queda abierto.
La cámara seguirá exponiendo hasta que volvamos a pulsar el disparador.
Esto resulta especialmente práctico para exposiciones nocturnas largas, porque no tenemos que estar sujetando el disparador durante toda la exposición.
Yo lo he usado principalmente para las fotografías nocturnas, por ejemplo para las circumpolares, y aquí tienes una hecha con una Tri-X de ISO-400, que ha sido el primer carrete en blanco y negro que he revelado después de muuuchos años (creo que desde 1993 no revelaba carretes, hasta este año de 2026 que he retomado lo que ahora llaman fotografía analógica).
Mi primera circumpolar en blanco y negro, hecha con una Nikon F2 y Tri-X 400. Es además el primer carrete que revelé yo mismo después de más de 30 años. En esta ocasión todavía no recordaba el truco de tapar el visor durante las exposiciones largas. Desde entonces llevo siempre un trozo de cinta americana negra en la mochila.
Circumpolar con Nikon F2 y Micro-Nikkor 55mm f/5.6 con luz de la Luna
Datos de la toma: Date taken: 03/07/2026 03:44 Camera: Nikon F2 Photomic Lens model: Micro-Nikkor 55mm 1:3-5 F-stop: f/5.6 Exposure time: 31 min 19 sec. ISO speed: ISO-400 Focal length: 55mm
Y aquí viene el segundo truco.
T + temporizador
La F2 permite combinar la posición T con su temporizador automático.
Se coloca el dial de velocidades en B, se ajusta el temporizador al tiempo deseado —entre 2 y 10 segundos—, se coloca el selector del disparador en T y se dispara.
El temporizador se encarga entonces de terminar la exposición después del tiempo seleccionado.
Es una función curiosa porque permite hacer exposiciones de entre 2 y 10 segundos utilizando únicamente los controles de la propia cámara, sin necesidad de un disparador externo.
El temporizador tiene su propio botón
Y hablando del temporizador, aquí hay otra pequeña peculiaridad de la F2.
Si queremos utilizarlo para hacer una fotografía con retardo, no debemos utilizar el disparador normal para ponerlo en marcha.
Hay un pequeño botón situado en el propio mecanismo del temporizador que es el que inicia la cuenta atrás.
Parece una tontería, pero si uno no lo sabe y pulsa directamente el disparador, la cámara hace la fotografía inmediatamente y el supuesto autorretrato se convierte en… una fotografía sin autor. 😂
Vista frontal de la Nikon F2 con el visor Photomic
Quitar un objetivo de la F2
Otra pequeña peculiaridad está en la forma de desmontar el objetivo.
Hay que pulsar el botón de liberación del objetivo y, manteniéndolo pulsado, girar el objetivo en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope y después retirarlo.
Yo tengo además una pequeña manía personal: antes de desmontarlo suelo llevar el anillo de diafragmas a la abertura máxima.
No es necesario para desmontar el objetivo, pero como normalmente sujeto el objetivo precisamente por ese anillo, a mí me resulta más cómodo hacerlo así. Es que me sale sin querer, desplazo el objetivo hacia la izquierda y con el mismo impulso para quitarlo, me llevo el anillo del diafragma hasta el tope máximo.
Después de tantos años, cada uno desarrolla sus propios rituales. 😄
Exposiciones múltiples
La Nikon F2 permite hacer múltiples exposiciones sobre el mismo negativo.
Después de realizar una exposición, se mantiene pulsado el botón de rebobinado situado en la base de la cámara mientras se acciona la palanca de avance de película para volver a montar el obturador.
La película no avanza y podemos realizar otra exposición sobre el mismo fotograma.
Y puedes repetirlo tantas veces como quieras.
Cuando terminemos, se acciona una vez más la palanca de avance para devolver el mecanismo a su funcionamiento normal y se realiza una exposición en blanco (mejor tapando el objetivo) para avanzar al siguiente fotograma.
Una función estupenda para experimentar con exposiciones múltiples sin necesidad de trucos externos.
El fotómetro se activa con la palanca de avance
En las F2 con visor Photomic, la palanca de avance de película tiene además otra función.
Cuando la dejamos separada de la cámara, en su posición de reposo (deja ver un punto rojo), activa el fotómetro.
Es una de esas cosas que, si vienes de otra cámara, puedes tardar un rato en descubrir y pensar que el fotómetro no funciona, yo sé de uno que le pasó después de muchos años sin usar la Nikon F2… y no quiero señalar 😉
Y para las fotos nocturnas… cinta americana
Aquí no hay ningún truco sofisticado de Nikon.
Durante las exposiciones nocturnas largas es recomendable, si no obligatorio, tapar el visor de la cámara, para evitar que entre luz por ahí en las largas exposiciones y pueda cargarse el carrete entero (o casi), particularmente si detrás de la cámara hay luz, yo lo que suelo hacer es tapar el visor para evitar que entre luz por detrás de la cámara.
¿La solución?
Un pequeño trozo de cinta americana negra que llevo en la mochila (también sirve cinta aislante negra).
Funciona perfectamente y pesa menos que cualquier accesorio sofisticado. 😂
De hecho, en la mochila que acompaña a esta F2 he dejado precisamente un trozo de cinta para este cometido.
La cinta americana en la mochila
Y seguro que hay más…
La Nikon F2 tiene bastantes más posibilidades de las que parece a primera vista: pantallas de enfoque intercambiables, bloqueo del espejo, diferentes visores y accesorios…
Pero estas son algunas de las pequeñas funciones y trucos que me han llamado especialmente la atención al volver a utilizarla.
Y lo mejor de todo es que muchos de ellos siguen teniendo sentido hoy.
Porque al final, una cámara mecánica de casi cincuenta años no necesita una pantalla táctil, Wi-Fi ni una aplicación para hacer una exposición de varios minutos.
A veces basta con ponerla en B, darle a T… y dejar que haga su trabajo…
Fotos «normales» con la Nikon F2
Por supuesto para usar la Nikon F2 no hay que hacer fotos nocturnas ni doble exposiciones ni siquiera usar el temporizador, evidentemente también sirve para hacer fotos normales, como la de «retratar» a tu gato (o en mi caso, a uno de mis gatos).
El Rubio descansando a la fresquita
Pero las circumpolares en color quedan más «monas», así que, te muestro una tomada con el Kodak UltraMax de 400 y el Tamron 24mm f/2.5
De esta no encuentro la anotación del tiempo que estuvo ni el día en que la tomé… pero fue sobre el 12 de julio, seguramente con f/5.6 y unos 30 minutos de exposición. Y como había claridad de la Luna, los montes se ven más o menos iluminados.
Circumpolar con Nikon F2 y Tamron 24mm
Bueno, esto es todo por ahora… te dejo por aquí el enlace al manual en inglés de la Nikon F2 por si quieres averiguar más cosas de este «peazo» de máquina.
Pues eso… revisando en la cochera me he encontrado algunos carretes hechos con la Ektachrome Infrared, la película infrarroja de Kodak de aquellos tiempos de los setenta. Se revelaba con el proceso E-4 (a unos 24ºC) y más de uno de esos carretes los revelé yo, como este que te muestro aquí del septiembre de 1976.
Si en el post anterior te hablaba del misterio del formato vertical con Jorge Rueda en 1975, revisar las cajas del trastero me ha llevado directito a septiembre de 1976. Ese año, ya con mi Canon F-1 y el 50mm f/1.4 en las manos, me dediqué a experimentar a ciegas con la mítica película Ektachrome Infrared.
La Coca-Cola medio vacía o medio llena…
Hacer fotos con película infrarroja en los setenta era un salto al vacío que nada tiene que ver con la inmediatez digital de hoy. Si hoy te queda una foto sobreexpuesta, miras la pantalla, corriges el diafragma y la repites en tres segundos antes de que nadie se mueva o te termines lo que quedaba en la botella de Coca-Cola. En 1976, casi todo el carrete me quedó claro de más por la sensibilidad de la emulsión, pero gracias a que dejé anotado en el sobre cómo hice cada foto, hoy puedo reconstruir mis propios «ensayos científicos» de chaval de 18 años.
El mejor ejemplo es el test que le hice a una carta de colores Kodak Color Control Patches y una escala de grises para comprobar cómo mutaban los colores reales. Todas las tomas se hicieron manteniendo el flash National PE-3050 a una distancia fija de 1,5 metros de la escena, pero jugando con los filtros:
Las tres pruebas de la carta de colores con Ektachrome Infrared
Las fotos de la última prueba con el filtro nº 12 de Kodak (amarillo)
Cómo se tomaron esas 4 fotos:
Sin filtro y Filtro Naranja (Vivitar): Las dos primeras tomas del test, buscando el contraste clásico con el flash en modo automático («A»).
Filtro Infrarrojo en el flash (La tercera foto): Sin filtro en la cámara, pero colocando el filtro denso en la antorcha del flash. Cambié a Manual («M») para que soltara toda la potencia de golpe sabiendo que el filtro se comería la luz visible. ¿El resultado? Una diapositiva prácticamente roja entera que capturó el espectro invisible.
Filtro Amarillo Nº 12 de Kodak (La foto nº 20 del carrete): Fue la última foto que disparé. Como era un filtro cuadrado de gelatina Kodak y no tenía adaptador, seguramente lo sujeté a mano delante del objetivo en el momento de disparar a 1/30s y f/5.6 con el flash en «A». Curiosamente, esta es la única foto del carrete que conservaba enmarcada, protegida en un marco de plástico Perutz. El escaneo que ves más vivo es el resultado de capturarla en modo negativo y luego positivarla en GIMP, un truco que rescata un contraste que el escaneo directo de la diapositiva destruye.
Fotos de los Cahorros del río Chillar en infrarrojo
Jesús «El Colono» preparando la paella de la excursión a caballo del Zolitín a la presa del Chíllar
Fotos de los Cahorros del río Chillar usando la Ektrachrome Infrared
Para rematar el carrete, te dejo también la foto de la excursión de los caballos de Jesús «el Colono» haciendo la paella en la presa —donde el filtro naranja Vivitar y la medición del fotómetro clavaron la exposición— junto a una serie de paisajes.
Estos paisajes los he escaneado siguiendo el mismo método: capturados como negativo y luego invertidos en GIMP directamente y sin aplicar ningún ajuste extra, para que puedas apreciar el color y el contraste real y bruto de aquella emulsión tal y como salió del laboratorio hace cincuenta años. Una artesanía fotográfica preciosa de recordar.
