elGuille mola

Autor: elGuille

  • Retratando a la luna creciente

    Pues eso… anoche (esta madrugada) le hice algunas fotos a la luna, que está en cuarto creciente. Usé el zoom de Sony 24-105 que es el que más potencia tiene de los que tengo actualmente (estuve por comprar uno de 200mm pero no estaba disponible), lo que pasa con un 105mm es que la luna ocupa poco espacio y al ampliarla, pues… se amplían los pocos píxeles que ocupa. Pero bueno, había que intentarlo.

    Esta es una de las fotos que ha quedado «lista», está tomada a pulso (sin trípode) usando el OSS (estabilizador del zoom) y con enfoque manual. Hice tres disparos seguidos (usando el temporizador de 2sg y tres disparos) para evitar el «meneo» al pulsar el disparador.

    Datos de la toma:
    Date taken: 27/05/2026 03:09
    Lens model: Sony FE 24-105mm F4 G OSS
    F-stop: f/5.6
    Exposure time: 1/1000 sec.
    ISO speed: ISO-800
    Focal lenght: 105mm

    Está editada a partir del RAW (AWR) en RawTherapee con las indicaciones de ajustes de Gemini (la IA de Google), concretamente estos fueron (o más o menos):

    ¡Perfecto! Sabiendo que es la segunda de una serie de tres tomas hechas con temporizador, nos aseguramos de que es la foto más estable mecánicamente (completamente libre del empuje inicial del botón). Tienes un material de partida excelente.

    Como tienes la interfaz de tu sistema configurada en inglés, aquí tienes la ruta exacta y los nombres de las herramientas en la versión en inglés de RawTherapee para exprimir al máximo ese archivo RAW y sacarle la nitidez mineral que buscas:

    Paso 1: Activar la Deconvolución (El enfoque para Astrofotografía)

    En lugar de la clásica máscara de enfoque (que a veces crea halos artificiales), en astrofotografía funciona mucho mejor la Deconvolución, ya que intenta revertir matemáticamente el desenfoque óptico o atmosférico.

    1. Ve a la pestaña Detail (el icono de la herramienta con forma de montaña o pirámide a la derecha).
    2. Despliega la sección Sharpening y marca la casilla para activarla.
    3. En el desplegable Method, cambia de Unsharp Mask a Richardson-Lucy (esto activa la deconvolución).
    4. Ajusta los deslizadores con estos valores de partida:
      • Radius: Déjalo bajo, entre 0.50 y 0.70 (para que busque detalles ultra-finos en los cráteres).
      • Amount: Súbelo a un valor entre 60 y 80.
      • Damping: Ponlo entre 20 y 30 (ayuda a contener el ruido en las zonas oscuras).
      • Iterations: 30 es un buen equilibrio.

    Paso 2: Resaltar las Texturas de los Cráteres

    Para que el relieve del terminador de la Luna «salte» a la vista, necesitamos contrastar el micro-detalle local sin reventar las luces generales.

    1. En la misma pestaña Detail, busca más abajo la sección Contrast by Detail Levels. Actívala.
    2. Verás una serie de barras horizontales (del 0 al 6) que controlan la nitidez por tamaños de grano:
      • Sube sutilmente las barras 0 (Finest), 1 (Fine) y 2. Al moverlas hacia la derecha (valores entre 1.2 y 1.5), verás cómo la textura del polvo y las rocas lunares cobra una definición brutal.

    Paso 3: Controlar el Contraste Global y el Fondo Negro

    1. Cambia a la pestaña Exposure (el primer icono, que parece un círculo medio lleno).
    2. Juega con el deslizador Black (Negros): súbelo un poco hacia la derecha para asegurarte de que el cielo que rodea a la Luna quede en un negro puro y profundo, eliminando cualquier rastro de ruido o neblina atmosférica.
    3. Si la Luna te ha quedado un pelín oscura al procesar, sube muy levemente el valor de Lightness o usa Contrast para darle pegada.

    Paso 4: Limpiar el Ruido del ISO (Si es necesario)

    Al enfocar tanto el RAW, es posible que notes un poco de grano (especialmente en las sombras de los cráteres).

    1. Vuelve a la pestaña Detail y abre la sección Noise Reduction. Actívala.
    2. Pon el modo en Aggressive.
    3. Sube el deslizador Luminance muy poco a poco (valores entre 5 y 15 suelen bastar). No te pases, o volverás a dejar la Luna «blanda» como el JPEG de la cámara. Deja que tenga un pelín de textura granulada; eso le aporta realismo.

    Cuando tengas el procesado a tu gusto, pulsa el botón Crop (en la barra superior o lateral, icono de recortar) para reencuadrar la Luna de forma ajustada en el centro de la imagen y exporta el resultado final en la pestaña Queue como un TIFF de 16 bits o un JPEG al 100% de calidad.

    Lo guardé con JPG a 92% de calidad.

    En Sharpening, el método Richardson-Lucy no existe, es RL Deconvolution.

  • Probando el Samyang AF 45mm F1.8 y el Sony FE 24-105mm F4 G OSS

    Unas pocas fotos que he hecho hoy para probar el objetivo Samyang de 45mm f/1.8 (el considerado normal para full frame, el equivalente a los negativos de 24x36mm) y el zoom Sony 24-105mm f/4

    En el Samyang 45mm la distancia mínima para enfocar son 45cm (muy lejos para fotos de cosas pequeñas) y la verdad es que cuesta enfocar, y si se quiere con algo de nitidez, lo mejor es usar el enfoque manual en vez del automático, pero todo es cuestión de ir acostumbrándose.

    En el Sony 24-105mm la distancia mínima es 38cm, aunque casi la misma que el Samyang al menos al tener el zoom disimula más y parece que te puedes acercar más.

    Hoy hacía un poco de viento y hacer fotos de «tipo macro» es más complicado, al menos con el de 45mm aunque coincide que donde hice las fotos no soplaba demasiado el viento. Con el zoom me ha costado más, sobre todo porque cuando se enfoca manualmente la Sony amplía la imagen para que te resulte más fácil, pero con esa amplicación extra, es muy fácil que el «sujeto» (de la captura) se te salga del encuadre.

    Aquí te dejo unas fotos que hecho esta tarde tanto con ambos objetivos.

    Estas son las del Samyang 45mm, el enfoque de las cosas «estáticas» ya que a la gata (Filomena) le he enfocado el lomo (detrás de la cabeza) en este caso fue con enfoque automático, las otras las he tomado con el enfoque manual.

    Estas son las tomadas con el zoom Sony 24-105mm, aquí todas están hechas con enfoque manual.

  • Achicoria (Cichorium intybus)

    Pues eso… esta planta la fotografié esta mañana (con el Pixel 10a) con sus flores que me pareció bonita y esta tarde fui para hacer alguna otra foto con la cámara Sony A7CII pero ya no había flores…

    Así me la encontré esta tarde:

    Así que, le pregunté a Gemini (la IA de Google) y me dijo:

    La flor de la imagen es achicoria (su nombre científico es Cichorium intybus).

    Aquí te dejo algunos detalles para terminar de identificarla:

    • Sus flores: Tienen ese azul celeste tan característico y magnético. Un detalle curioso es que suelen abrirse por la mañana con el sol y cerrarse por la tarde o cuando el día está muy nublado.
    • Los tallos: Como se aprecia muy bien en tu foto, tiene unos tallos rígidos, angulosos y de un tono verde-rojizo o purpúreo que se ramifican de forma muy vistosa.
    • Hábitat: Es una planta silvestre muy común en los márgenes de caminos, campos y zonas soleadas de toda la región mediterránea.

    Es una planta preciosa para fotografiar gracias al contraste de su azul con los tonos de la naturaleza.

    Le mandé la segunda foto comentándole:
    Si, te preguntaba porque la de la flor la hice esta mañana y está otra es de la tarde, pero no veía que estaba cerrada

    Y su comentario fue:

    ¡Ah, claro! Viendo esta segunda foto se entiende perfectamente la duda.

    Ahí tienes el «misterio» resuelto en directo: lo que estás viendo son exactamente los mismos tallos de achicoria, pero con las flores completamente cerradas para pasar la tarde y la noche.

    Cuando se cierran, lo hacen de una forma tan compacta y apretada que los pétalos azules quedan totalmente escondidos dentro de las brácteas (las hojitas verdes que forman la base del capullo). Por eso por la tarde la planta pasa desapercibida y parece que solo quedan esos tallos rígidos y nudosos con «puntas» verdes, perdiendo por completo el rastro del color azul que tanto llamaba la atención por la mañana.

    Es una estrategia excelente de la planta para proteger el polen y los pétalos cuando las horas de máxima actividad de los insectos polinizadores ya han pasado. Mañana por la mañana, en cuanto les vuelva a dar el sol de lleno, se abrirán de nuevo. ¡Es un gran acierto haber capturado el antes y el después del ciclo diario!

    Y me confirmó que esa es la planta del «café de los pobres».

    Efectivamente, es exactamente esa misma planta. No es otra distinta; la planta que has fotografiado en el camino es la famosa achicoria de toda la vida.

    Su reputación como el «café de los pobres» viene sobre todo de los tiempos de la posguerra en España (y de grandes crisis o bloqueos en toda Europa y América en los siglos XIX y XX). Como el café en grano era un artículo de lujo prohibitivo o directamente no se encontraba por el desabastecimiento, la gente recurría a lo que tenía a mano.

    El proceso era puramente artesanal:

    1. Se desenterraba la raíz de la planta (que es gruesa, profunda y pivotante).
    2. Se limpiaba a fondo, se troceaba y se dejaba secar.
    3. Después se tostaba y se molía hasta dejar un polvo muy fino.

    Al infusionar ese polvo, salía una bebida oscura, con un punto amargo y un aroma tostado y terroso que recordaba vagamente al café, aunque con una gran diferencia: no tiene nada de cafeína.

    Curiosamente, lo que nació como un recurso de pura necesidad y escasez, hoy en día se ha vuelto a poner de moda en herbolarios y tiendas de nutrición como una alternativa saludable para quienes quieren desengancharse de la cafeína, cuidar el estómago o regular el hígado, ya que tiene bastantes propiedades digestivas. Además, comercialmente se sigue vendiendo mezclada con café en algunos sitios para suavizar el sabor y abaratar costes.

    Así que sí, estabas en lo cierto: esa flor tan bonita del borde del camino esconde detrás toda una historia de subsistencia.

    Aquí te dejo unas cuantas fotos más tomadas tanto con el móvil Pixel 10a como con la cámara Sony A7CII con objetivos de 45mm (samyang 45mm) y el zoom de Sony 24-105.

    Sony 24-105 f5.6 1/1250 iso200 105mm