Pues eso… hoy he estado haciendo fotos circumpolares (de la estrella Polar en larga exposición) con dos cámaras de carrete de 35mm (analógicas que llaman ahora) y mientras hacía una de esas pruebas (de 45 minutos de exposición con una Nikon N6006) me puse a «aprovechar» el tiempo y hacer con la Sony A/C II con el objetivo Samyang de 45mm una circumpolar de 140 fotos, cada foto con 20 segundos de exposición más uno de intervalo (para que le de tiempo a la cámara a resopirar entre foto y foto) y el diafragma a 2.8.
Y esto es lo que ha salido en esta noche tan despejada y clara desde la azotea de «mi» cortijo en Río de la Miel (junto a Maro/Nerja).
Las 140 fotos (no hice la típica con la tapa puesta) las he «apilado» con el programa StarStaX y usando el método lighten.
La foto no está editada a posteriori, solo le puse el balance de blanco (o temperatura de color) en 3200K para tuviera un tono más azulado.
Circumpolar de la madrugada del 15 de septiembre de 2026 (de 06:07 a 06:56)
Datos de la toma (primera foto): Número de fotos: 140 (sin Dark Frame, foto con la tapa puesta) Date taken: 15/09/2026 06:07 Camera: Sony A7C II (ILCE-7CM2) Lens model: Samyang AF 45mm F1.8 F-stop: f/2.8 Exposure time: 20 sec. ISO speed: ISO-400 Focal length: 45mm White Balance: 3200K
Pues eso… La F65 es una cámara bastante sencilla de utilizar. Además es «de plástico», lo que le da un aspecto de «baratija», pero si sabes usarla, verás que es barata (no baratija) y te puede servir para muchas de las fotos que normalmente se supone que podrías hacer con otras cámaras más caras. Y precisamente por eso es fácil pensar que no tiene mucho más que ofrecer…
De hecho, si quieres, puedes ponerla en automático, cargar un carrete, levantar el flash cuando lo necesites y dedicarte simplemente a apuntar y disparar.
Pero si has llegado hasta aquí porque quieres jugar un poco más con la fotografía, hay algunas cosas que merece la pena conocer.
Esto no es un manual de instrucciones de la F65 —para eso ya está el manual de Nikon—, sino una pequeña colección de trucos y cosas que he ido descubriendo mientras probaba la cámara.
¿Quieres controlar el diafragma?
En M (Manual) puedes controlar tanto la velocidad como el diafragma.
La velocidad se cambia directamente con la rueda de control.
Para cambiar el diafragma, mantén pulsado el botón EV, situado en la parte derecha de la cámara, y gira la rueda.
Así de sencillo.
¿Y los modos A y S?
También puedes dejar que la cámara haga parte del trabajo, estos otros modos la ruedecita sirve para cambiar el diafragma (modo A) o la velocidad (modo S).
En A (prioridad a la apertura) tú eliges el diafragma y la cámara calcula automáticamente la velocidad.
En S (prioridad a la velocidad) haces justo lo contrario: eliges la velocidad y la cámara calcula el diafragma.
En los modos automáticos, como P, la cámara se encarga de los ajustes y la rueda no permite modificar esos valores como ocurre en M, A o S.
Una cosa que conviene saber sobre la medición
Encima del botón para liberar el objetivo hay otro pequeño botón.
Ese botón permite cambiar el modo de medición de la luz.
No parece gran cosa, pero conviene saber que está ahí, especialmente cuando empiezas a hacer fotografías en situaciones donde la cámara puede tener dificultades para decidir qué zona debe tomar como referencia.
Dobles exposiciones: dos fotos en un mismo negativo
Esta es una de esas cosas que pueden pasar desapercibidas.
La F65 permite realizar dos exposiciones sobre el mismo fotograma.
Para activarlo:
Pulsa el botón BKT, situado en la parte izquierda de la cámara. Es el botón que tiene las letras BKT y el dibujo de dos recuadros. Mientras lo mantienes pulsado, gira la rueda de control. Irás pasando por los valores de EV del bracketing. Continúa hasta que aparezca en pantalla el símbolo de los dos recuadros.
En ese momento puedes realizar la primera exposición y después la segunda exposición sobre el mismo negativo.
Es importante que sepas que la primera exposición puedes hacerla hoy y la segunda cuando quieras, es decir, aunque apagues la cámara, se recordará que está pendiente hacer esa segunda exposición. Esto es importante porque en otras cámaras, como la Nikon D700, si apagas la cámara se olvida que estabas haciendo múltiples exposiciones.
Pero cuidado con dónde colocas las cosas…
Aquí hay que pensar un poco antes de disparar.
Si quieres combinar, por ejemplo, un paisaje con la Luna, tienes que imaginar dónde va a quedar la Luna en el encuadre de la segunda fotografía.
Y hay otra cosa que aprendí por las malas. 😜
Estoy acostumbrado a fotografiar la Luna con la cámara colocada de determinada manera (la parte superior de la cámara mirando a mi izquierda) y a tener mentalmente controlada su posición en el encuadre. Un día puse la cámara en el trípode y la coloqué al revés.
¿El resultado?
Quería que la Luna apareciera arriba…
y apareció abajo. 🤣
Así que antes de hacer una doble exposición, además de pensar dónde quieres colocar cada elemento, comprueba que la cámara está orientada exactamente como tienes previsto.
¿Dije dobles exposiciones? Nooo… lo correcto es decir múltiples exposiciones, ya que dobles exposiciones significa eso: dos, múltiples pueden ser dos o más… sí, se que lo has entendido a la primera 😉
Múltiples exposiciones: varias fotos en un mismo negativo
En realidad la F65 permite hacer más de dos exposiciones sobre el mismo fotograma, tantas como quieras repetir el procedimiento que te detallaré en breve.
Y eso lo sé gracias a ChatGPT, que haciendo comentarios sobre cómo Copilot se empecinaba en que no se podían hacer dobles exposiciones con la F65, (no te voy a contar toda la conversación, aunque sería interesante y puede que la incluya en otro artículo/post del blog) y para confirmar que sí se podía me pasó el enlace del manual de la Nikon N65 (la versión estadounidense de la F65) y en las páginas 64 y 65 se explica cómo hacerlas y al leerlas me «enteré» que en realidad se pueden hacer más de 2 fotos en el mismo negativo.
El truco está en que después de la primera exposición, mientras parpadea el símbolo de múltiple exposición, vuelves a pulsar el botón y giras el dial para que el símbolo quede fijo. Eso es lo que permite continuar con más exposiciones, y si eso lo haces varias veces… pues… puedes acabar haciendo un millón de fotos en el mismo negativo… aunque sospecho que si haces esa cantidad de fotos, es posible que no salga nada «aprovechable» de ese negativo, pero bueno… si lo quieres probar, lo pruebas y después me mandas esa foto con el millón de exposiciones sobre el mismo negativo 😉
Ojo: aquí es especialmente importante controlar el estado del símbolo. Después de la primera foto es cuando hay que ampliar nuevamente el número de exposiciones. Si simplemente haces la siguiente foto, completarás el ciclo pendiente.
El enlace al manual (en inglés) de la Nikon N65 (que es la versión estadounidense de la F65):
Páginas 64 y 65 del manual de la Nikon N65 (F65) donde explican las múltiples exposiciones
Si quieres fotografiar la Luna, por ejemplo con el 300mm
Es muy común pensar que si quiero hacer una foto de la Luna de noche, que tengo que darle bastante tiempo de exposición ya que el cielo está muy oscuro.
Pero no, la luz que refleja la Luna es la que le da el Sol, y si la Luna está a la mitad o completa (Luna llena) la velocidad recomendada es como si hicieras una foto de día en una sombra clara.
Por ejemplo, si tienes un carrete de ISO 100, la foto de la Luna llena (o semi llena) tendrías que hacerla a 1/125 f/11 (o 1/250 f/8 si vas a disparar a pulso con el 300mm, con idea de que no te salga movida).
En esta foto que es un montaje de dos fotos, la foto de la Luna menguante está hecha como te he explicado. Ese día si me di cuenta de dónde tenía que colocar la Luna 😉
Doble exposición con la Nikon F65
La exposición larga «especial» de la F65 (AKA, as known as, BULB en otras cámaras)
La F65 tiene una función bastante curiosa para hacer exposiciones largas.
Cuando seleccionas –, la cámara entra en el modo de exposición larga (Long Time).
Nota: Para usar — debes usar la cámara en M (manual) y mover el tiempo hasta después de 30 segundos.
La forma de utilizarlo es muy sencilla:
Primera pulsación del disparador: comienza la exposición.
Segunda pulsación: termina la exposición.
Es decir, tú decides cuánto tiempo quieres mantener abierto el obturador. Pueden ser unos segundos, varios minutos o incluso bastante más.
En otras cámaras esta función suele conocerse como BULB, aunque en la F65 no aparezca con ese nombre.
Y aquí hay una ventaja interesante: no necesitas comprar un disparador específico para hacer exposiciones largas.
Yo ya lo he probado con fotografía nocturna y funciona perfectamente.
Eso sí… acuérdate de volver a pulsar el disparador para terminar la foto.
Porque si querías hacer una hora de exposición y te despistas, puede acabar siendo hora y media.
Lo digo por experiencia. 😂
Precaución si haces fotos de larga exposición
Cuando se hacen fotos de larga exposición hay que evitar que entre luz por el visor.
Sí, has leído bien: evitar que entre luz por el visor.
Lo común es pensar que solo entrará luz por el objetivo, pero en una cámara réflex también puede entrar luz por el visor. La luz que entra por el ocular recorre el sistema óptico del visor hasta la pantalla de enfoque y la caja del espejo, y desde ahí puede alcanzar el interior de la cámara. Esta luz puede afectar al fotómetro y, durante exposiciones muy largas, puede llegar al interior de la cámara y producir un ligero velo en la película.
Por eso, aunque estés trabajando en M y ya hayas realizado la medición, conviene tapar el visor durante las exposiciones largas.
Así que, en tu maletín acuérdate de echar una cinta adhesiva (*) negra para tapar el visor en esos casos de fotos de larga exposición, sobre todo si detrás de la cámara hay fuentes de luz, como la luz de la Luna, alguna farola, coches (vehículos) pasando o algún vicioso que se encienda un cigarrillo 😉
(*) Esa cinta adhesiva (negra o bastante oscura) puede ser perfectamente cinta aislante, pero también puede ser del tipo «cinta americana» (también negra), aunque es más fácil llevar un rollo de cinta aislante que uno de cinta americana. Aunque lo que yo suelo hacer es tener pegado en el trípode el trozo que necesito para tapar el visor, porque no sería la primera vez que no me acordé de echar el «dichoso» rollo de cinta.
El flash también piensa por ti
Cuando utilizas el flash integrado de la F65, la cámara selecciona automáticamente una velocidad de 1/90 s.
Lo curioso es que no tienes que seleccionarla tú: al abrir el flash, la cámara cambia automáticamente a esa velocidad.
Una cosa menos de la que preocuparse.
La ISO la decide el carrete
La F65 obtiene automáticamente la sensibilidad de la película mediante el código DX del carrete. Es decir, no tiene un selector para indicar qué ISO quieres usar.
Por eso, si vas a utilizar esta cámara, es importante comprar película que tenga codificación DX.
No basta con que en la caja ponga «ISO 400» o «ISO 200»: comprueba que el carrete dispone del código DX que permite a la cámara reconocer su sensibilidad.
Es una de esas diferencias importantes entre utilizar una réflex electrónica como la F65 y una cámara completamente manual.
Y para terminar…
La F65 es una cámara de una época en la que ya se había conseguido algo que hoy nos parece completamente normal: hacer que la cámara se encargue de casi todo.
Pero eso no significa que tengas que dejar que lo haga todo.
Puedes utilizarla en automático y olvidarte de los ajustes, o pasar a A, S o M y empezar a decidir tú qué quieres conseguir.
Y ahí es donde empieza la diversión. 😉
Un pequeño apunte
Este texto no pretende sustituir al manual de instrucciones de la Nikon F65. Son simplemente algunos trucos y cosas prácticas que he ido descubriendo mientras probaba la cámara.
Pues eso… me compré este telescopio (el tubo y la montura) principalmente por la montura tipo «GoTo» para que mis capturas fotográficas de los planetas (e incluso de la Luna) fueran más fáciles, ya que este tipo de montura (una vez bien alineada) siguen la trayectoria del objeto que tienes enfocado.
Al principio empecé usándolo sin hacer la alineación, buscaba el objeto que quería ver o fotografiar, primero localizándolo en el cielo, después apuntando con el telescopio donde más o menos estaba y usando el mando para dirigirlo a ese objeto.
Cuando ese objeto era la Luna, prácticamente no había problema de si el «buscador» (el pequeño catalejo que está montado en el telescopio) estaba o no alineado con el telescopio, ya que si está alineado, cuando dicho objeto lo centras en el buscador sabes a ciencia cierta que estará centrado en el tubo del telescopio.
Ya te digo que si es la Luna, no hay problemas, la Luna se ve enorme con los 1800mm del SkyWatcher Mak 150 y es difícil de que se escape 😉
Esta es una foto que hice con la Sony A7C II enganchada al telescopio el pasado 29 de julio que era Luna llena.
La Luna llena con el Sy-Watcher Mak 150
Como te digo, el problema no es la Luna, se puede (más o menos) enfocar bien, ya que si no tienes configurado el seguimiento, tarda más en salirse de foco y puedes enfocarla bien con la cámara y si tienes buena vista mejor, ya que mi vista no es muy buena y aunque la Sony tiene ayuda visual para el enfoque, aún y así, si la Luna se va desplazando aunque sea un poco, para mí, es complicado hacer un enfoque «ideal».
El problema es cuando quieres enfocar un planeta, mi primer intento con este telescopio fue Saturno.
Esta es una captura con la Sony usando el recorte APS-C y aún así, se ve muy pequeño. Con la Sony se puede ampliar hasta más de 13 veces lo que se ve en pantalla y aún así, me costó enfocar los anillos.
Esta foto está «ampliada» al doble de lo que la cámara captó.
El problema que tuve con Saturno era intentar enfocar los anillos sin perder la razón, ya que al ser un «objetivo» tan potente, en menos de un segundo se me iba del encuadre (recuerda que la cámara amplia 13 veces lo que le muestra el telescopio y eso es mucha ampliación y el planeta se te va del encuadre en un pis-pas).
Es que otro problema de ampliar tanto es que al girar la rueda para enfocar, el telescopio vibra, no porque vibre en sí, si no que al girar la rueda ese pequeño movimiento con una ampliación tan grande hace que parezca que se ha producido un temblor de grado 9.
Uno de los trucos que me dieron los de Espacio Celeste (donde compré este «monstruito») fue que usara una pinza de la ropa, y fue un acierto total 😉 Pero no lo sabía cuando estaba haciendo estas pruebas… 😀
Mejorando lo presente
Por suerte, insistí en alinear el telescopio de forma que la montura siguiera el objeto que tenía enfocado.
Pero eso fue muchos días después.
La cuestión es hacer la alineación de forma correcta.
Después de las pruebas realizadas, mi recomendación es hacerla con el mando que incluyen la montura, yo lo he hecho varias veces con el software SynScan Pro, pero las teclas de movimiento me resultan menos obvias que en el mando, aunque deberían ser iguales.
Esa aplicación la instalé en mi portátil HP Omen junto con otras aplicaciones: N.I.N.A. y otras, pero NINA me fallaba a la hora de conectar con la montura.
Finalmente acabé usando solo SynScan Pro v2.6.11 y la utilidad de Sony Remote incluida en Imagin Edge Desktop, con la que podía ver lo que se veía por el telescopio y hacer las fotos sin tener que estar agachado para poder mirar por el visor o la pantalla de la cámara.
Portátil HP Omen con SynScan Pro y Remote de Sony Imagin Edge Desktop
La montura enganchada al portátil por el puerto USB-C
Al tener el seguimiento «GoTo» es más fácil enfocar planetas como Saturno ya que no se te va del encuadre antes de poder darle un toque a la rueda de enfoque.
Aquí te dejo un par de fotos de esa noche con todo el tinglado montado con el ordenador enganchado a la montura y a la cámara Sony 7AC II.
Saturno usando una lente x2
En otra ocasión te comentaré más sobre cómo hacer todas esas configuraciones para que el telescopio con la montura GoTo sea más fácil de usar… yo aún estoy aprendiendo a no perder la paciencia 😉
