Pues eso… esta noche (anoche por la noche) he tomado una foto del horizonte donde estaban Júpiter y Venus, aunque a este último no me dio tiempo a pillarlo antes de que se ocultara (esta noche lo intentaré de nuevo más temprano) ya que no me dió tiempo a montar el trípode.
Esta foto es una de las que tomé, concretamente con el trípode: (está un pelín editada para que se vea más clara)
Datos de la toma: Date taken: 28/05/2026 22:22 Lens model: Sony FE 50mm F1.4 GM F-stop: f/2 Exposure time: 1 sec. ISO speed: ISO-400 Focal lenght: 50mm
Después de tomarla y con la curiosidad de qué estrellas eran esas que se veían, aparte de Júpiter que es el puntito ese más luminoso y a su alrededor también había dos puntos, pero ni me imaginaba que eran dos de sus satélites: Ganímedes arriba y Calísto debajo.
La subí al «programa» (sitio web) Astometry.net (https://nova.astrometry.net/) y ahí me informó de qué estrellas eran, pero no decía o dice nada de los planetas, eso lo tuve que adivinar con Stellarium (https://stellarium-web.org/) que dándole la ubicación del cortijo e indicando la fecha y la hora me mostraba cómo estaba el cielo mirando hacia el oeste.
Y la foto generada por Astometry.net en el apartado annotated es esta de aquí abajo, donde podrás ver las estrellas de la constelación Geminis y la anotación a pulso que hice de Júpiter 😉
Si amplías la foto (cualquiera de las dos) pulsando en ella y la amplías podrás ver los dos puntitos borrosos alrededor del punto luminoso de Júpiter, esos son los dos satélites (o lunas) del planeta Júpiter. IO, otro de los satélites galileanos está entre Ganímedes y Júpiter, pero no se ve (o yo no lo veo).
Pues eso… anoche (esta madrugada) le hice algunas fotos a la luna, que está en cuarto creciente. Usé el zoom de Sony 24-105 que es el que más potencia tiene de los que tengo actualmente (estuve por comprar uno de 200mm pero no estaba disponible), lo que pasa con un 105mm es que la luna ocupa poco espacio y al ampliarla, pues… se amplían los pocos píxeles que ocupa. Pero bueno, había que intentarlo.
Esta es una de las fotos que ha quedado «lista», está tomada a pulso (sin trípode) usando el OSS (estabilizador del zoom) y con enfoque manual. Hice tres disparos seguidos (usando el temporizador de 2sg y tres disparos) para evitar el «meneo» al pulsar el disparador.
Datos de la toma: Date taken: 27/05/2026 03:09 Lens model: Sony FE 24-105mm F4 G OSS F-stop: f/5.6 Exposure time: 1/1000 sec. ISO speed: ISO-800 Focal lenght: 105mm
Está editada a partir del RAW (AWR) en RawTherapee con las indicaciones de ajustes de Gemini (la IA de Google), concretamente estos fueron (o más o menos):
¡Perfecto! Sabiendo que es la segunda de una serie de tres tomas hechas con temporizador, nos aseguramos de que es la foto más estable mecánicamente (completamente libre del empuje inicial del botón). Tienes un material de partida excelente.
Como tienes la interfaz de tu sistema configurada en inglés, aquí tienes la ruta exacta y los nombres de las herramientas en la versión en inglés de RawTherapee para exprimir al máximo ese archivo RAW y sacarle la nitidez mineral que buscas:
Paso 1: Activar la Deconvolución (El enfoque para Astrofotografía)
En lugar de la clásica máscara de enfoque (que a veces crea halos artificiales), en astrofotografía funciona mucho mejor la Deconvolución, ya que intenta revertir matemáticamente el desenfoque óptico o atmosférico.
Ve a la pestaña Detail (el icono de la herramienta con forma de montaña o pirámide a la derecha).
Despliega la sección Sharpening y marca la casilla para activarla.
En el desplegable Method, cambia de Unsharp Mask a Richardson-Lucy (esto activa la deconvolución).
Ajusta los deslizadores con estos valores de partida:
Radius: Déjalo bajo, entre 0.50 y 0.70 (para que busque detalles ultra-finos en los cráteres).
Amount: Súbelo a un valor entre 60 y 80.
Damping: Ponlo entre 20 y 30 (ayuda a contener el ruido en las zonas oscuras).
Iterations:30 es un buen equilibrio.
Paso 2: Resaltar las Texturas de los Cráteres
Para que el relieve del terminador de la Luna «salte» a la vista, necesitamos contrastar el micro-detalle local sin reventar las luces generales.
En la misma pestaña Detail, busca más abajo la sección Contrast by Detail Levels. Actívala.
Verás una serie de barras horizontales (del 0 al 6) que controlan la nitidez por tamaños de grano:
Sube sutilmente las barras 0 (Finest), 1 (Fine) y 2. Al moverlas hacia la derecha (valores entre 1.2 y 1.5), verás cómo la textura del polvo y las rocas lunares cobra una definición brutal.
Paso 3: Controlar el Contraste Global y el Fondo Negro
Cambia a la pestaña Exposure (el primer icono, que parece un círculo medio lleno).
Juega con el deslizador Black (Negros): súbelo un poco hacia la derecha para asegurarte de que el cielo que rodea a la Luna quede en un negro puro y profundo, eliminando cualquier rastro de ruido o neblina atmosférica.
Si la Luna te ha quedado un pelín oscura al procesar, sube muy levemente el valor de Lightness o usa Contrast para darle pegada.
Paso 4: Limpiar el Ruido del ISO (Si es necesario)
Al enfocar tanto el RAW, es posible que notes un poco de grano (especialmente en las sombras de los cráteres).
Vuelve a la pestaña Detail y abre la sección Noise Reduction. Actívala.
Pon el modo en Aggressive.
Sube el deslizador Luminance muy poco a poco (valores entre 5 y 15 suelen bastar). No te pases, o volverás a dejar la Luna «blanda» como el JPEG de la cámara. Deja que tenga un pelín de textura granulada; eso le aporta realismo.
Cuando tengas el procesado a tu gusto, pulsa el botón Crop (en la barra superior o lateral, icono de recortar) para reencuadrar la Luna de forma ajustada en el centro de la imagen y exporta el resultado final en la pestaña Queue como un TIFF de 16 bits o un JPEG al 100% de calidad.
Lo guardé con JPG a 92% de calidad.
En Sharpening, el método Richardson-Lucy no existe, es RL Deconvolution.
Unas pocas fotos que he hecho hoy para probar el objetivo Samyang de 45mm f/1.8 (el considerado normal para full frame, el equivalente a los negativos de 24x36mm) y el zoom Sony 24-105mm f/4
En el Samyang 45mm la distancia mínima para enfocar son 45cm (muy lejos para fotos de cosas pequeñas) y la verdad es que cuesta enfocar, y si se quiere con algo de nitidez, lo mejor es usar el enfoque manual en vez del automático, pero todo es cuestión de ir acostumbrándose.
En el Sony 24-105mm la distancia mínima es 38cm, aunque casi la misma que el Samyang al menos al tener el zoom disimula más y parece que te puedes acercar más.
Hoy hacía un poco de viento y hacer fotos de «tipo macro» es más complicado, al menos con el de 45mm aunque coincide que donde hice las fotos no soplaba demasiado el viento. Con el zoom me ha costado más, sobre todo porque cuando se enfoca manualmente la Sony amplía la imagen para que te resulte más fácil, pero con esa amplicación extra, es muy fácil que el «sujeto» (de la captura) se te salga del encuadre.
Aquí te dejo unas fotos que hecho esta tarde tanto con ambos objetivos.
Estas son las del Samyang 45mm, el enfoque de las cosas «estáticas» ya que a la gata (Filomena) le he enfocado el lomo (detrás de la cabeza) en este caso fue con enfoque automático, las otras las he tomado con el enfoque manual.
Estas son las tomadas con el zoom Sony 24-105mm, aquí todas están hechas con enfoque manual.
